VIII Maraton escalada Silio 22 Sept

Un año más si la meteo lo permite se celebrará la maraton a la cual no podéis fallar.

Lugar, el de siempre, la peña del moro de Silio (Valle de Iguña)
Fecha 22 septiembre
Inscripción gratuita

Animaros

Más info aqui:

Apertura de "Panborona" a la Peña Cuantojera (Puentenansa)

Después de mucho tiempo dejándola aparcada por diversas razones, finalmente el pasado octubre nos decidimos a darle el ultimo arreón al largo proyecto de apertura de "Panborona". Largo no en metros pero si en tiempo de espera. Al fin y al cabo son tres largos, solo tres largos, pero la apertura desde abajo resulto bastante laboriosa.

Vista de Puentenansa desde la pared

La Peña Cuantojera es una modesta elevación en las inmediaciones del pueblo de Puentenansa. Es bien visible desde la plaza del pueblo su gran pared central. En ella fijamos nuestros ojos, (Koke y un servidor) hace ya unos tres años con la intención de abrir un trazado de corte tradicional, si fuera posible, cosa que más tarde no se cumpliría. La ausencia de fisuras donde proteger y la predominancia de la escalada en placa en prácticamente todo su recorrido hicieron replantearnos la idea inicial. Decidimos chaparla entera, añadiendo seguros con posterioridad a su apertura. Así quitamos algunos alejes, y evitaríamos cargar con los Friends toda la ruta, ya que solo se colocan en contados lugares.

Vista de la pared desde el pueblo

Peña Cuantojera

Tras un par de visitas a la pared, para comprobar las posibilidades que ofrecía, y elegir cual pudiera ser la mejor aproximación, nos pusimos manos a la obra. La línea no hubo que pensarla mucho. Esta resulta híper lógica. Discurre en todo momento por donde el ojo te lleva. Sigue una serie de diedros de inicio a fin, interrumpidos por una par de panzas.

Apertura del primer largo

Por aquella época (abril 2014) yo estaba de baja total, pero ultimando ya mi vuelta a las andadas. La sangre ya estaba que hervía, tras meses de parón obligado. Debido a una grave lesión de muñeca tuve que pasar por quirófano y la espera se hacía ya eterna... Al menos pude poner mi granito de arena asegurando a Koke, mientras progresaba lentamente en artifo, por aquel muro. Pasito a pasito fue abriendo trazado, a veces con grandes dosis de testiculina, sobre todo en esos momentos cuando decides salir en libre y tras unos metros toca ir pensando que hay que colgarse y taladrar. Hubo algún susto menor pero demostró un gran manejo de la uña y el estribo. 

Apertura del segundo largo

Pasaron los meses, que se convirtieron en años hasta que el pasado octubre decidimos que había que terminar lo comenzado, y en un último ataque terminamos la vía. Probamos un poco todo lo que habíamos dejado abierto en las visitas anteriores, para ir haciéndonos una idea de cómo quedaba de cara a escalar en libre. Y es que no siempre es evidente donde y como colocar seguros cuando se escala en artificial, pensando la vía para el libre. En una toma de contacto anterior a la apertura del último largo, la pared estaba muy mojada y no pudimos hacernos una idea fidedigna sobre el grado. 

Clavo antes de la R2

En este último ataque se abrió el tercer largo y se encadenó la vía completa en una jornada larga y agotadora. El último artifo fue extenuante tras horas colgado de un arnés en un día caluroso de otoño. Sin embargo estamos muy satisfechos con el resultado y solo deseamos que la probéis y que os guste, (esto último ya será otro cantar). Casi con toda seguridad se podría abrir algún largo más hasta la cumbre, sin embargo creemos que el terreno se enmaraña demasiado por la vegetación y la calidad de la roca... dejémoslo así...

Diedro final

Koke en el paso clave de la vía

En general es una vía segura con equipamiento deportivo, reuniones sólidas y con posibilidades sencillas de abandono. El ambiente es muy aéreo en todo momento y por momentos picante en algunos pasajes. A pesar de no ser una vía de grado excesivamente alto, en mi opinión puede resultar no muy fácil a vista. Muchos de sus secuencias clave son muy elegantes pero poco evidentes.

Aproximación: Unos 35 minutos de camino bastante empinado pero muy bonito. Se pasa por el corazón de un frondoso bosque y a lo largo de su recorrido se ven una serie de cuevas muy curiosas. 

Parking y aproximación

Desde mitad del recorrido se comienza a ver la pared. El camino esta marcado con jitos. Lo más confuso es el comienzo. Hay que desviarse bien pronto, saliendo de la pista, por un pequeño terraplén a mano izquierda, a lo 50 metros del comienzo de la pista. Otro detalle es que casi ya al final el sendero baja ligeramente, si no se esta atento a los jitos se puede uno pasar de largo.            

        

                                           

Tiempo: entre 2 y 3 horas.

Material:- Cuerda simple de 70m será más que suficiente.

               - 2 o 3 aros de cinta largos si se va en simple.

               - 10 cintas exprés

             

Descenso: A pesar del que el trazado es sinuoso las reuniones se encuentran más o menos alineadas siendo la forma más lógica de bajarse la siguiente: Desde la última reunión un rapel 30m a la primera reunión y de ahí al suelo. R3 -> R1 -> Suelo

             

Croquis Panborona

Desglose por largos:

Largo 1 (6c+):  La vía comienza junto al único árbol solitario que hay en la pared. Hemos dejado una cuerda fija para subirse a la terraza que se forma junto a él y un lazo para atarse el asegurador. Los primeros metros son físicamente atléticos con pasos desplomados sobre chorreras. A partir de la tercera chapa la tendencia cambia. Esta torna a técnica. Pasos en placa sobre presa pequeña teniendo la sección clave entre la cuarta y la quinta chapa. Hay que superar una panza con presa bastante escasa y que a vista puede ser dificil. De aquí en adelante se escala despacio y navegando tratando de descifrar el itinerario hasta la reunión. Para mi el mejor largo de toda la via.

Koke llegando al paso clave.

Largo 2 (V): El largo merece muy mucho la pena a pesar de ser el mas sencillo, resulta de lo más original. Consiste en una pequeña y sencilla bavaresa seguida por una diagonal ascendente de unos 15m, compuesta por un plano inclinado con muy pocas presas. Tienes todo el rato la sensación de que te va a escupir. Aunque solo sea un V te pide pensar como lo vas a hacer.

Segundo largo

Largo 3 (7a+):  Es sin duda el mas duro. Comienza recto con pasos no excesivamente duros en placa para después continuar con una travesía que puede complicarse si se entra por el sitio erroneo. Rondará 6a/+ o así, pero si se va por el sitio. Una vez finalizada la travesía nos colocamos bajo el diedro, con un buen reposo antes de llegar a la sección clave. Esta consiste en un diedro bastante técnico. Los pies brillan por su ausencia y las presas de manos llevan un orden definido. Sin embargo si se está bien posicionado permite escalar más o menos relajado. El paso, sin duda alguna es superar el pequeño techo que se forma a la salida del diedro. Es un paso físico al que conviene haber llegado sin haber gastado en exceso en la parte anterior. En cuanto al grado yo me inclino más por 7a, pero para eso estais vosotros. Id a probarla y no los contais.

Conclusión: Vía segura, divertida y elegante. No se que haceis que no vais a probarla...

Maratón de escalada de Silió aplazada

ATENCION!!!!! ATENCION!!!!!   La maraton de Silio se aplaza al  1 de octubre debido al mal tiempo. Las cordadas que teníamos inscritas siguen inscritas para este dia salvo que nos confirmen que no puedan asistir.

Croquis Estragüeña, Desfiladero de la Hermida.

Nuevo sector deportivo a la entrada del desfiladero, que promete convertirse en referencia de la zona. Equipado principalmente por Sergio Torio, de Altius Aventura.
Descripción y más información...
http://altiusaventura.com/croquis-escalada-estraguena-desfiladero-de-la-hermida/

Con Perdón, Otura - Morcín (Asturias)

Hemos estrenado finalmente la "gua-gua". Hace ya tres meses de la adquisición de la furgoneta, y aún no la había dedicado un viaje de escalada, así que una mini-escapada iba ya tocando. La idea inicial era visitar una escuela pequeña y relativamente nueva, en Álava (El Sobrón), sobre la cual hemos leído un montón de cosas buenas, pero al final y como siempre por causas meteorológicas... cambio de última hora y para Otura primero, y Teverga después.

Sectores justo encima del pueblo. "Il Cavalliere" y "Nuberu" a la derecha y el sector "Mar Antiguo" y "Sin Perdon"a la izq.

El primer día lo echamos en Otura, un pueblito pequeño de verdad y con encanto, en el concejo de Morcín. La zona es espectacular y sorprende como algo tan cercano a Oviedo puede mantener ese toque auténtico. La escuela de escalada es bastante grande y con grado para todos los publicos. Pueden encontrarse croquis de la zona aqui.

Hay varios sectores de vías deportivas, y entre todas ellas algunas de varios largos, por lo general también equipadas. Esta era mi segunda visita a la zona, y seguro que no sera la última, puesto que las vías que hasta ahora he probado han sido fantásticas, destacando la calidad de su roca y la longitud de las mismas. En el sector La Canal rara es la que no ronde los 30m, superando los 40m el 7a+ "Claveles de enero".

Vistas de La Foz de Morcin desde el sector Nuberu.

Yo personalmente tenia ganas de hacer algo de largos, equipado o clásico, poco me importaba... pero si pudiese colocar mi flamante y reluciente Camalot #5 pues mejor que mejor. Esta adquisición tiene también una reciente razón de ser... Y es que en nuestra ultima visita a Ranero, nos metimos en la vía "El tardío" 6b+ en la cual se nos advertía de que un #5  seria útil. Pues bien, entre que la vía estaba mojada y que no lo llevábamos... la cosa terminó en retirada en el cuarto largo, así que vuelta para casa y directo a ebay a buscar uno en la red. 

Vistas desde la cumbre.

Esta vez la vía en la que nos metimos, ya en Otura (Asturias) no deberíamos tener la necesidad de usarlo a no ser que fuera por puro vicio, puesto que la vía estaba "semiequipada". (Para mi gusto "sobreequipada"). Tanto la "Con perdón 6b+"de 2 largos, (la que Alberto y yo hicimos) como la via que transcurre paralela a ella y que es la original y que da nombre al sector "Sin perdon" V+ de 4 largos, (la que hicieron Chafro y Mario) pueden describirse como vías placer.

Mario en el primer largo de la paralela "Sin Perdón"

La escalada de "Con perdón" está chula, La vía tiene pasajes verdaderamente bellos, no muy mantenidos, yendo siempre buscando las mejores partes de la pared. Alterna muretes de canalizos con partes de mero tránmite entre secciones, gotas de agua, alguna que otra bavaresa corta, y roca de calidad excepcional. En general el grado sobre reseña me pareció un poco más de lo que la vía exige en realidad.

Chafro terminando el primer largo de "Sin Perdón"

El estilo de la apertura ya me gusta menos. El que haya más o menos chapas no es el problema. Si el aperturista quiso dejar una vía para todos los públicos y con cero compromiso, me parece muy digno y respetable. Lo que ya me desagrada más es el taladradar los canalizos para pasar un cordino por el agujero... no se... no me gusta.

Puente de roca taladrando un canalizo.

En general y para quien quiera meter cacharros, a excepción del primer techito-desplome el resto de la via se puede proteger completamente con seguros flotantes. Eso sí, arriba en el super canalizo (espectacular) haría falta un #4 y un #5 además de que sin las chapas seguro que el ambiente, es otro.

Tiempo: de 1 y 2 horas

Material:- Cuerda doble de 50m o simple de al menos 60m. (descenso mucho mas comodo si de 80m)

               - Cintas largas si se va en simple.
               - 15 cintas express
               - Semaforo de aliens
               - Juego de Camalot y fisureros útiles pero no prescindibles si se va sobrado.

Descenso: Desde la cumbre o desde la última reunión si no se hace cumbre rapelando por la "Sin perdón" en 2 rápeles de 40 metros aproximadamente

Croquis "Con Perdón" 6b

Desglose por largos:

Largo 1 (6b): Tras hacer una trepada sencilla de III+ de unos 15m nos situamos en frente de la placa de entrada, protegida por un parabolt. Aquí la "Con Perdón" sigue tendencia hacia la izquierda separandose de la "Sin Perdon", yendo a buscar un pequeño desplome de color amarillo. Dicho desplome se encuentra muy protegido por al menos 4 parabolts. Antes de llegar a él se puede colocar algun Alien si se desea.

Alberto en el comienzo de la vía.

El desplome se supera con una serie de agarres laterales y pies en adherencia en una especie de bavaresa light. Es sin duda la parte mas dura de toda la vía. Después se continúa sin más problemas hasta alcanzar un muro de canalizos bastante vertical, muy bonito y bien protegido. Esta parte es 100%  escaqueable por la derecha si no se ve clara la jugada. En este tramo la roca es sublime, lija pura. una vez finalizado el muro encontramos la reunión formada por dos parabolts y un cordino extraño que aun no me figuro que misión tenía.

Alberto justo después del paso clave.

Casi toda la segunda parte del largo como ya dije se podría hacer utilizando friends y empotradores si así se desea. Hay una fisuras donde proteger sobradamente.

Largo 2 (6a+): El largo merece muy mucho la pena solo por el canalizo final, que es extraordinario. En realidad son 3 paralelos de grandes dimensiones siendo el central de tal profundidad que roza el offwidth jejeje. 

Canalizo final.

Serán unos 4 metros o así, que concentran todas las dificultades del largo. Para poder superarlo uno se ve obligado a utilizar al máximo la gran adherencia de la roca que es fantástica. ...manos a los filos exteriores, un pie en la cara interna del canalizo, y el otro empotrado en el fondo del más grande de ellos... y a jalar!!!  Todo ello protegido por 3 chapas bien juntas. Sublime!!!

Alberto a punto de meterse en harina.

Antes de esta parte solo hay una pequeña bavaresa corta de V que se supera sin problemas.

Un servidor a mitad del segundo largo.

Conclusión: La vía es muy muy recomendable. Esta prácticamente equipada y si se va con el grado no hace falta casi meter nada. Que no se va con el grado... entonces puedes divertirte metiendo numerosos seguros. Cuenta con infinidad de puentes de roca y parabolts, y el grado no es nada obligado, se pueden superar en A0 todas las dificultades si fuera necesario. 

Si visitais la zona es una obligación hacerla.

Via Josu Gartzia, Cabo de Ogoño (Bizkaia)

Parece que la temporada de Ogoño está siendo muy fructífera. Una vez más nos las hemos arreglado para dejarnos caer por allí, pero esta vez con un compañero nuevo y de lujo. Monitor de escalada francés residente de Bizkaia, gran escalador y gran persona. Curiosamente él no contaba con compañero para las andanzas de pared. Un auténtico hallazgo para los dos, pero sin duda el que sale ganando soy yo, casi seguro...

Romain el nuevo compañero de cordada

La calidad de las vías está yendo sin duda alguna también en progresión ascendente, tanto en estética y recorrido, como en grado. Y es que la Josu Gartzia es una vía impresionante, a la par que de las más largas de la pared. Va a ser sin duda alguna difícil de igualar en futuras visitas, que las habrá. Me he propuesto exprimir el calendario a muerte hasta que entre en vigor la regulación el próximo 15 de Diciembre para la zona regulada A-2 (ver restricción), o lo que es lo mismo, las largas. En el resto de la pared, zona A-1 las vías son más cortas, pero eso sí... intensas.

En esta ocasión seguimos la "Josu Gartzia" en sus cuatro primeros largos, saliendo en el quinto por la "Egunkaria libre". En total vendrán a ser unos 160m con grado máximo de 6c (V+/A0) si realiza íntegra la "Josu Gartzia", o de 7a (6c/A0) si se hace dicho ultimo largo de la "Egunkaria libre". Desde la última terraza desde donde parten ambas existen muchas más posibilidades de hacer cima. De allí salen también unos metros más a la derecha, la "Independentzia", "El sufrimiento del Sevillano", "Gadea"...

Esta es la cara que se te queda después del 7a

Para todos los detalles de como llegar, aproximación... etc, consultad el post anterior aqui, puesto que el acceso es idéntico al de la "Eurrasketarik Ez" de la reseña anterior. 

Croquis Josu Gartzia

Desglose por largos:

Largo 1 (6a+): Comienza en la misma repisa, en el mismo punto que la Eurrasketariz Ez, para después continuar completamente recto hacia arriba. Sigue en todo momento la línea de rápeles por la que hemos accedido a la base de la pared. En los primeros metros el largo no parece que vaya a ser gran cosa, pero mejora a medida que se avanza. Comienza por una placa de gota de agua tumbada y continua por una zona de repisas pequeñas. A medida que subimos va ganando verticalidad, quedando una segunda parte del largo bien bonita y muy mantenida. Discurre por un pequeño diedro de buenas presas de manos pies, sin pasos especialmente duros a destacar.

Romain a punto de comenzar la zona más vertical del largo

Largo 2 (6b): El largo es muy similar a la parte final del largo anterior, vertical con canto generoso, pasos de diedro y palmeos varios. El paso más difícil consiste en un paso lateral usando una presa invertidas hacia la mitad del largo. Es un largo muy bueno y sencillo. Se puede hacer reunión en el tinglado de rapel de descenso o bien en tres químicos en la pared de enfrente, junto al diedro del siguiente largo. Esta última es más cómoda, se puede estar de pie en la amplia terraza, pero creo que es más recomendable si no llevamos walkies como nosotros, usar el rapel. La reunión es colgada pero podremos escuchar al compañero, (con dificultad si el mar ruge con fuerza) y sacar alguna buena foto, pues le podremos ver durante 3/4 partes del largo.

Romain llegando a la R2

Largo 3 (6c): Largazo cinco estrellas!!! ...el cual tiene dos partes muy diferenciadas, dos diedros de estilos opuestos. El primero es super peculiar, compuesto por esa roca con agujeros ondulados típicos de piedra marina. Por momentos desploma pero las presas son gigantes. Tras un paso de desplome nos montamos en una especie de hombro y la vía se tumba algo, pero por poco tiempo. Tras dos o tres chapas de transición comenzamos la segunda parte del largo. Un diedro técnico, de roca pinchuda, y con pasos en X que son una gozada. Si dominamos la técnica de diedro podremos racanear algún reposo metiendo hombro, caderas... etc. Si no pues toca sufrir porque son unos cuantos metros muy mantenidos. Las chapas no alejan y se podrían acerar todos los pasos si fuera necesario. Como prueba de ello decir que nos llevamos 15 cintas creo recordar, y Romain se quedó sin ellas al final del largo, habiéndose saltado por el camino varios clavos, una reunión antigua  y la chapa anterior a la reunión. Reunión en un gran árbol.

Primer diedro del largo.

Largo 4 (6a+): Quizá el peor de todo ellos, pero aun así muy digno. Con solo las vistas del alrededor, y el patiazo del bueno que tenemos, nos es suficiente. Sale hacia la izquierda por un diedro herboso, junto a un gran árbol, después continua recto, para poco a poco ir cogiendo ligera tendencia hacia la derecha. En esta zona de la pared hay varias lineas de chapas y puede resultar confuso. Por nuestra derecha sube un 6c perteneciente  a la Vía "Egunkarria libre" y por la derecha separándose en la tercera chapa... un V+ de la"Kaio Kume". El largo llega a la ultima terraza de la pared de donde parten un montón de vías. Hay varias reuniones, se puede escoger la que más cómoda nos resulte para continuar. 

Romain llegando a la R4

Largo 5 (7a): Este largo no pertenece a la vía, pero calentarse de cascos en la penúltima reunión es lo que tiene. Sin embargo forzar el grado con el patio que tienes a estas alturas de la película... "Oh my god!" Te da unas sensaciones que merecen muy mucho la pena. El largo también tiene dos partes diferenciadas, la primera rondará el 6a+ y se trata de 10-12m de escalada en placa de agarre pequeño, pero no excesivamente difícil. Después la cosa se pone tiesa, y toca apretar de lo lindo. Lo primero de todo es un paso a bloque en ligero desplome. Hay un invertido bueno, una serie de presas minúsculas, un agujero con un Kg de magnesio y una laja a punto de romperse. Escoge lo que quieras el apriete es cojonudo, y los pies nulos. Después el tamaño de las presas aumenta al mismo nivel que el dolor de manos por lo abrasivo de la roca. Continua por un zona vertical de pura continuidad para tumbarse al final del largo. Me pareció largo no muy fácil de sacar a vista incluso para quien tenga el grado. Además el grado es obligado puesto que resultaría muy difícil salir en A0 si se nos atraganta. En A1 creo que sin problemas pero no creo que muchos llevaseis el estribo a Ogoño.

Romain a punto de pegarse un vuelo sin motor.

El largo 5 de la Josu Gartzia es un 6a+ que cruza el 7a que nosotros hicimos, de derecha a izquierda por un evidente diedro. No lo hicimos pero parecía fácil y bonito.


Conclusión: La mejor de las hasta ahora escaladas en Ogoño. Si no se tiene el grado, pues con continuar por la Josu, es más que suficiente.

***Muy recomendable llevar walkies.

Via Errausketarik Ez, Cabo de Ogoño (Bizkaia)

En una nueva ocasión y gracias al súper fichaje Javi, pude escaparme entre semana a escalar. Y el sitio elegido, es también otro de esos sitios especiales, "El Cabo de Ogoño". Cierto es que acabamos un poco de rebote, porque la idea era haber ido a Ranero, pero la jornada fue finalmente muy positiva. Yo ya había escalado allí con anterioridad, sin embargo para Javi era la primera vez.

Vista desde la playa de Laga.

El lugar es un auténtico clásico para los escaladores vizcaínos y del resto de Euskadi. Sin embargo es extraño como un sitio con tal variedad y calidad de vías, es prácticamente desconocido para los escaladores de Cantabria. Bien es cierto que queda a una hora y media larga de Santander o casi dos de Torrelavega, pero por comparar, Caloca no queda más cerca, y además la carretera es considerablemente más incómoda. Por no hablar del número de vías. Ogoño da mucho más juego a los escaladores de un nivel inferior, ya que hay infinidad de vías de grado asequible mientras que en Caloca el número de vías es más limitado. Con esto no me postulo en favor de uno o de otro. Caloca está enclavado en un ambiente de montaña precioso, y en Ogoño el escalar con patio encima del mar también tiene lo suyo. Ambos sitios son espectaculares, cada uno en su forma.

Vistas desde la pared.

Para los que no lo conozcan:

Para llegar desde Cantabria, se coge la autovía A8 en dirección Bilbao. Allí continuamos por la carretera del aeropuerto N-637 hasta pasarlo, y nos desviamos en Amorebieta, tomando la Bi-635 en dirección Gernika-Lumo. Pasado Gernika tomaremos la Bi-2238 en dirección Lekeitio y más tarde la Bi-2237 en dirección Elantxobe, que es el pueblo donde se encuentra el cabo de Ogoño (todos los desvíos se encuentran perfectamente señalizados). Antes de entrar en el pueblo a mano izquierda hay una subida en dirección al Cabo en sí, y al cementerio en cuyo parking dejaremos el coche.

Desvío.

Es muy importante aparcar en el parking del cementerio, y no subir con el coche por la pista que da acceso al cabo, puesto que ya ha habido quejas por parte de los vecinos, y el acceso está además prohibido. 

Parking y acceso.

Primero por una carretera de hormigón rayado de gran pendiente, después por una pista forestal bastante ancha, y más tarde, por un cómodo sendero, por dentro del bosque llegaremos al rapel de acceso a las vías en unos 20 minutos. Existe un cartel informativo sobre la regulación de escalada por nidificación de aves, justo en el acceso al sendero. (Más info)

Regulación dividida en tres zonas con fechas distintas de prohibición.

En Ogoño la mayor parte de las vías son cortas, de entre 3 y 4 largos. Sin embargo esta vez nos fuimos a por la que es, si no la más larga, una de las tres más largas. Siete largos con una cotación máxima de 6b+, y sabiendo que el grado vasco no está regalado, la fiesta estaba asegurada. La vía en cuestión fue la "Eurrasketariz Ez".

Croquis Errausketarik Ez

La vía resultó muy guapa. Tiene de todo, diedros disfrutones, algún desplome de canto suculento y un par de travesías picantes, (sobre todo la del segundo largo).... En general no es una vía muy mantenida, ni muy obligada, puesto que el equipamiento es generoso y todos los pasos se hacen con la chapa a la altura de la cara. De hecho en el penúltimo largo me quedé sin cintas expreses y llevaba 14 creo recordar. Por lo tanto se trata de una Vía muy recomendable.

Para acceder a ella hay que bajar hasta casi el pie de la pared, para lo cual hay que realizar un rapel adicional de 60 metros (o dos de 30 si vamos con cuerda simple), desde una plataforma en mitad de la pared, justo en el comienzo de la vía "Las Gaviotas", la más conocida del lugar. Una lástima que nos dejamos las mochilas en dicha repisa con los móviles dentro. Queriendo ahorrar en peso, quisimos ser los más listos y resultamos ser los más tontos. Por ello no contamos con fotos de los tres primeros largos. 

Desglose por largos:

Largo 1 (6a): Tiene una entrada común con la Vía "Josu Gartzia" separándose en el tercer seguro. La nuestra continua siempre con tendencia a la izquierda. El comienzo no sobrepasa el quinto grado, concentrandose las mayores dificultades en dos travesias faciles a izquierda, las cuales resultan sencillas si las entra ligeramente en bajo. Conviene chapar y despues bajar muy ligeramente. Son travesías de agarres de manos aceptables y pies más precarios. 

Foto sacada del blog de Ametset

Largo 2 (6b+): El más duro del dia. Una travesia de cuatro seguros con su dificultad concentrada en tres de ellas. Pasos de regletas pequeñas donde hay que arquear los dedos, y mover bien los pies, que son aun más inexistentes. Secuencia bonita y técnica, que a vista puede ser difícil de encadenar si se va con el grado justo. Eso si, la roca es pinchuda y de una calidad extremadamente buena. Una vez superada la travesía, se sale recto y la dificultad disminuye. Las chapas no alejan y el largo se puede sacar en A0 sin ningun problema.

Foto sacada de non-stop escalada.

Largo 3 (V+): Es un largo sencillo que busca salir a la repisa principal de la pared, haciendo reunión común con "Las Gaviotas". (R de tres químicos) sale en busca de un diedro muy evidente con pasete tonto, en el que hay que saber colocar bien los pies. El tramo siguiente, continua siempre con tendencia a la derecha. En él los seguros alejan y la calidad de la roca empeora un poco. Ojo!

Careto

Largo 4 (V): Comienzo común con "Las Gaviotas" durante tres seguros, separándose hacia la izquierda nuestra vía. Comienzo en una fisura ancha con pies bastante sobados, y brillantes, pero que se deja hacer sin problemas. Después se va hacia la izquierda en busca de un diedro muy bonito de escalar y sencillo. Se puede hacer reunión o en un gran árbol, en la siguiente de "Las Gaviotas" (2 químicos), o en un bolt solitario reforzado al pie del  diedro del siguiente largo, No se esta incomodo, pero habrá que haber llevado friends para ello.

Tendencia a izquierdas.

Javi llegando a la R.

Largo 5 (6a): Consiste en superar un diedro que por momentos desploma un poco. Sin embargo las presas son grandes y resulta sencillo de escalar. Es un largo muy estético y muy bonito. Se monta reunión en un gran árbol o en un bolt solitario, bajo un techo, justo en el siguiente diedro. El patio en este largo comienza a ser espectacular.

Precioso diedro.

Vaya patio.

Javi finalizando el largo.

Largo 6 (6a+): Largo muy similar al anterior pero más apretón. Hay que ir a buscar un diedro detrás de un techo donde se hace la reunión anterior.  Se escala  en X, y la mayor dificultad reside en un paso en el que los pies son no muy buenos, y uno se encuentra ligeramente encajonado. Hay que salirse a la izquierda al final del largo, hacia un repisa cómoda donde se encuentra la reunión. En mitad del largo hay un bolt a la derecha que puede despistar, en una placa de gota de agua, y que no pertenece a la vía. Está lo suficientemente cerca como para engañar y lo suficientemente lejos como para hacerte sudar para chaparlo. Largo muy bueno.

A punto de comenzar las dificultades.

Javi finalizando el largo.

Largo 7 (IV+): Se sale totalmente a la izquierda por terreno muy fácil. Apenas nos falta remontar un sencillo diedro tumbado y en 10 metros escasos haremos cima.

Largo final. 

Regreso: Como hemos rapelado previamente, la vuelta al coche es de lo más cómodo. Consiste en seguir el sendero que parte por la derecha de la ultima reuinón, y continuar por él hasta el final. Me encantan estas vías que rapelas antes y cuando acabas recoges y te vas...

Conclusión: Muy larga, variada y recomendable a todos los publicos.