Con Perdón, Otura - Morcín (Asturias)

Hemos estrenado finalmente la "gua-gua". Hace ya tres meses de la adquisición de la furgoneta, y aún no la había dedicado un viaje de escalada, así que una mini-escapada iba ya tocando. La idea inicial era visitar una escuela pequeña y relativamente nueva, en Álava (El Sobrón), sobre la cual hemos leído un montón de cosas buenas, pero al final y como siempre por causas meteorológicas... cambio de última hora y para Otura primero, y Teverga después.

Sectores justo encima del pueblo. "Il Cavalliere" y "Nuberu" a la derecha y el sector "Mar Antiguo" y "Sin Perdon"a la izq.

El primer día lo echamos en Otura, un pueblito pequeño de verdad y con encanto, en el concejo de Morcín. La zona es espectacular y sorprende como algo tan cercano a Oviedo puede mantener ese toque auténtico. La escuela de escalada es bastante grande y con grado para todos los publicos. Pueden encontrarse croquis de la zona aqui.

Hay varios sectores de vías deportivas, y entre todas ellas algunas de varios largos, por lo general también equipadas. Esta era mi segunda visita a la zona, y seguro que no sera la última, puesto que las vías que hasta ahora he probado han sido fantásticas, destacando la calidad de su roca y la longitud de las mismas. En el sector La Canal rara es la que no ronde los 30m, superando los 40m el 7a+ "Claveles de enero".

Vistas de La Foz de Morcin desde el sector Nuberu.

Yo personalmente tenia ganas de hacer algo de largos, equipado o clásico, poco me importaba... pero si pudiese colocar mi flamante y reluciente Camalot #5 pues mejor que mejor. Esta adquisición tiene también una reciente razón de ser... Y es que en nuestra ultima visita a Ranero, nos metimos en la vía "El tardío" 6b+ en la cual se nos advertía de que un #5  seria útil. Pues bien, entre que la vía estaba mojada y que no lo llevábamos... la cosa terminó en retirada en el cuarto largo, así que vuelta para casa y directo a ebay a buscar uno en la red. 

Vistas desde la cumbre.

Esta vez la vía en la que nos metimos, ya en Otura (Asturias) no deberíamos tener la necesidad de usarlo a no ser que fuera por puro vicio, puesto que la vía estaba "semiequipada". (Para mi gusto "sobreequipada"). Tanto la "Con perdón 6b+"de 2 largos, (la que Alberto y yo hicimos) como la via que transcurre paralela a ella y que es la original y que da nombre al sector "Sin perdon" V+ de 4 largos, (la que hicieron Chafro y Mario) pueden describirse como vías placer.

Mario en el primer largo de la paralela "Sin Perdón"

La escalada de "Con perdón" está chula, La vía tiene pasajes verdaderamente bellos, no muy mantenidos, yendo siempre buscando las mejores partes de la pared. Alterna muretes de canalizos con partes de mero tránmite entre secciones, gotas de agua, alguna que otra bavaresa corta, y roca de calidad excepcional. En general el grado sobre reseña me pareció un poco más de lo que la vía exige en realidad.

Chafro terminando el primer largo de "Sin Perdón"

El estilo de la apertura ya me gusta menos. El que haya más o menos chapas no es el problema. Si el aperturista quiso dejar una vía para todos los públicos y con cero compromiso, me parece muy digno y respetable. Lo que ya me desagrada más es el taladradar los canalizos para pasar un cordino por el agujero... no se... no me gusta.

Puente de roca taladrando un canalizo.

En general y para quien quiera meter cacharros, a excepción del primer techito-desplome el resto de la via se puede proteger completamente con seguros flotantes. Eso sí, arriba en el super canalizo (espectacular) haría falta un #4 y un #5 además de que sin las chapas seguro que el ambiente, es otro.

Tiempo: de 1 y 2 horas

Material:- Cuerda doble de 50m o simple de al menos 60m. (descenso mucho mas comodo si de 80m)

               - Cintas largas si se va en simple.
               - 15 cintas express
               - Semaforo de aliens
               - Juego de Camalot y fisureros útiles pero no prescindibles si se va sobrado.

Descenso: Desde la cumbre o desde la última reunión si no se hace cumbre rapelando por la "Sin perdón" en 2 rápeles de 40 metros aproximadamente

Croquis "Con Perdón" 6b

Desglose por largos:

Largo 1 (6b): Tras hacer una trepada sencilla de III+ de unos 15m nos situamos en frente de la placa de entrada, protegida por un parabolt. Aquí la "Con Perdón" sigue tendencia hacia la izquierda separandose de la "Sin Perdon", yendo a buscar un pequeño desplome de color amarillo. Dicho desplome se encuentra muy protegido por al menos 4 parabolts. Antes de llegar a él se puede colocar algun Alien si se desea.

Alberto en el comienzo de la vía.

El desplome se supera con una serie de agarres laterales y pies en adherencia en una especie de bavaresa light. Es sin duda la parte mas dura de toda la vía. Después se continúa sin más problemas hasta alcanzar un muro de canalizos bastante vertical, muy bonito y bien protegido. Esta parte es 100%  escaqueable por la derecha si no se ve clara la jugada. En este tramo la roca es sublime, lija pura. una vez finalizado el muro encontramos la reunión formada por dos parabolts y un cordino extraño que aun no me figuro que misión tenía.

Alberto justo después del paso clave.

Casi toda la segunda parte del largo como ya dije se podría hacer utilizando friends y empotradores si así se desea. Hay una fisuras donde proteger sobradamente.

Largo 2 (6a+): El largo merece muy mucho la pena solo por el canalizo final, que es extraordinario. En realidad son 3 paralelos de grandes dimensiones siendo el central de tal profundidad que roza el offwidth jejeje. 

Canalizo final.

Serán unos 4 metros o así, que concentran todas las dificultades del largo. Para poder superarlo uno se ve obligado a utilizar al máximo la gran adherencia de la roca que es fantástica. ...manos a los filos exteriores, un pie en la cara interna del canalizo, y el otro empotrado en el fondo del más grande de ellos... y a jalar!!!  Todo ello protegido por 3 chapas bien juntas. Sublime!!!

Alberto a punto de meterse en harina.

Antes de esta parte solo hay una pequeña bavaresa corta de V que se supera sin problemas.

Un servidor a mitad del segundo largo.

Conclusión: La vía es muy muy recomendable. Esta prácticamente equipada y si se va con el grado no hace falta casi meter nada. Que no se va con el grado... entonces puedes divertirte metiendo numerosos seguros. Cuenta con infinidad de puentes de roca y parabolts, y el grado no es nada obligado, se pueden superar en A0 todas las dificultades si fuera necesario. 

Si visitais la zona es una obligación hacerla.