Vía Durduz, Ranero

Esta vía que a continuación se reseñará es de esas que ejercen en ti una extraña atracción a la par que te infunden cierto respeto. Es sin lugar a dudas una vía muy especial, en una pared muy especial. Pertenece a esa clase de vías con carácter, ese tipo de vías no aptas para todos lo públicos, y de ese tipo de vías en las que si atiendes solamente al grado sobre el papel, puedes llamarte a engaño.

La información sobre ella no es precisamente abundante, más allá de la aparecida en la revista Pyrenaica, y un croquis que por ahí pulula. Es por eso que un servidor no se ha decidido antes a probarla... todo ello unido a esa incógnita llamada "artificial", que representa ese tipo de escalada, para los que provenimos de la deportiva.

Sin embargo nuestros dos compañeros Jokin, y "Chema" no lo dudaron ni un segundo. Era la primera vez que escalaban en Ranero, y no puedo nada más que afirmar que se han estrenado por todo lo alto. Así que no les robaré ni un minuto más de protagonismo. Suya es la repetición de esta joya y suyo es el repor, aquí os lo dejo.

La via en sí:

Croquis de la via

Aproximación: Igual que el resto de vías de este parte de la pared 30' aprox (Aqui)

Tiempo: de 4 a 6 horas

Material: - Aros de cinta largas.

               - Un juego de friends hasta el #4

               - Un juego de aliens.

               - Fisureros.

               - Ganchos y estribos.

Descenso: Tras terminar la vía hay que ir a buscar los rapeles del descargadero al igual que cualquiera de las vías de esta parte de la pared. En dos rapeles de 50 + 30m por dicho descargadero volveremos al suelo.

Desglose por largos:

Largo 1 (6a) 50m: En la base del primer largo levantas la cabeza y ves la oscuridad de la fisura por donde te tienes que meter. Ésta separa la pared principal de un saliente con un gran techo.  Una escalada de V,  de unos 15-20 m, por una zona bien protegida con un par de clavos y un parabolt te deja justo por debajo de la fisura de poco más de medio metro de ancho por la que hay que colarse.

Impresionante formación.

Hay que meterse en la oscuridad de la fisura buscando escalar en oposición entre las dos paredes. En primer lugar hay que escalar en vertical unos dos o tres metros para poder proteger lo más alto posible con uno o dos Friends medianos (al gusto).  Seguidamente hay que hacer una travesía, también en oposición, de 5-6 m donde es imposible proteger. Hay que salirse hasta el borde y auparse metro y medio para poder alcanzar un parabolt que a priori se ve muy muy lejos pero que tras hacer un par de pasos (creo que de 6a) se llega, no sin pensar en el leñazo que tienes J (Ojo con esta travesía, es expuesta y una caída aquí es poco conveniente).

Hágase la luz.

Seguidamente se escala por dentro de la fisura, ya de forma mucho más relajada, hasta alcanzar un parabolt un 2-3m por encima del anterior, para continuar hasta la primera reunión, con dos parabolt, por una zona de V de unos 15m, que se protege bien con fisureros o friends medianos. Ojo que puede haber algún bloque suelto en la parte más alta. (A nosotros un bloque del tamaño de un melón nos cortó la cuerda, por suerte, por el principio y sólo unos 2m. Tras un buen grito de “¡PIEDRAAAAA¡” impresionaba verlo caer directo a la cabeza desde 40m, y haciéndose más grande a medida que se acercaba).

El primer largo

Largo 2 (V) 15m: Un largo corto de unos 15m de V grado, con un par de clavos en la salida y fácilmente protegible con friends en las fisuras que hay dentro del diedro.

El que pueda ser el largo más asequible.

Largo 3 (6ª,A1/A2) 40m: Aunque posiblemente la caída más peligrosa está en la travesía del primer largo, este es un largo delicado de escalar sobre todo en el primer tramo de artificial. Desde una cómoda repisa donde se encuentra la reunión con dos parabolts salimos hacia la derecha haciendo un poco de equilibrio para asegurarnos mediante una cinta en un arbusto que servirá para auparse en la pared.  Primero en busca de un clavo con la anilla un poco precaria, para hacer dos tres pasos en bavaresa  (6a) por una fisura que te lleva a “terraza inclinada” desde donde se alcanza un clavo y un parabolt muy juntitos y desde donde empieza el artificial. Los siguientes 5-6 m discurren por una fisura horizontal con tendencia ascendente de poco más o menos un centímetro de anchura, al principio de esta fisura hay una oquedad donde entra perfecto el Camalot rojo y donde se cuelga el primer estribo (anteriormente había un clavo que salió volando junto conmigo cuando saltaron un fisurero y un gancho al cargar el peso en el estribo). Haciendo uso de los estribos, y mediante dos fisureros de los pequeños colocados precariamente en esta fisura,  y con otro paso más con un gancho en un pequeño agujero de una gota de agua, te aúpas a un parabolt que te deja respirar con tranquilidad (Para nosotros, este tramo es un A2 o un A2+, otros dirán). Después de esto, hay una trepada con tendencia a la derecha de V que te lleva a otro tramo de A1 sobre un buen clavo, un clavo con una anilla precaria y un spit, en todos ellos hay que auparse en lo más alto de los peldaños del estribo para alcanzar el siguiente seguro. En el último, para alcanzar la comodidad de la repisa de la reunión en la que se ven dos parabolt y dos spit (para no tocar), va bien un gancheo en una posición muy alta (llegar se llega pero muy justo J).

Ranero en estado puro.

Artificial

Detalle del clavo.

Chema, "el polaco"

Largo 4 (6a+/6b A1) 40m: Desde el inicio con tendencia a la derecha, para después volver a la vertical de la reunión. Se sale ya en A1 sobre una secuencia de 4-5 parabolt haciendo uso de los estribos. Cuando la vía gira hacia a la izquierda los seguros, buenos clavos o parabolt, alejan mucho de forma que hay que escalar dos o tres pasos en libre, 6a+/b alguno de ellos, y/o emplear los ganchos en los pequeños agujeros de gotas de agua. Los últimos 10-15m discurren por un diedro de V con algún clavo que lleva hasta la cuarta reunión de dos parabolt.

Chema en acción

Largo 5 (6a) 25m:  Hacia la izquierda a buscar un clavo, con buenos agarres, para después buscar un parabolt un par de metros más alto y otro después 6-7m por encima de éste, al que se llega después de subirse a una repisa haciendo un paso “finuco” de 6a.  Después, con buenos agarres tras asegurare en un clavo hay que dirigirse aun árbol donde se monta la quinta y última reunión. (Nosotros, que empezamos cerca de las seis de la tarde, este largo lo hicimos de noche, lo que le dio un extra de entretenimiento).

A la luz del frontal.

Salida nocturna.

El hombre de las Tabernas, Ranero.

Pero como me gusta Ranero!!! En esta ocasión se han juntado dos factores, mi gran atracción por la zona y el largo tiempo sin hacer escalada alpina. El resultado... una gran satisfacción al volver para casa. Y es que todas las vías tienen su punto de aventurilla, a pesar de que el equipamiento suele ser generoso.

Impresionante pared.

La de esta ocasión ha sido una de esas vías que hacía tiempo quería darle un tiento. "El hombre de las Tabernas" 6b, con un grado no excesivo pero con un ambientazo excelente. Es una vía muy aérea con continuas travesías, con algún que otro sartenazo tanto para el primero como para el segundo de cuerda, a pesar de que cuenta con bastantes seguros fijos en los tramos de placa.

En general las referencias que tenia eran de que no se dejaba proteger mucho más allá del material fijo. Definitivamente no me quedó esa sensación, metí lo que quise y un poco más... Con tan solo decir que coloqué el Camalot #4 en tres ocasiones...

Los tres primeros largos me parecieron muy buenos, de los que le "llenan" a uno. Los dos últimos empeoran un poco, siendo el cuarto aceptable y el quinto una auténtica escombrera. Por momentos parece que la terraza entera se va a venir abajo, pero como hay que salir por arriba, no queda otra que escalar.

Mi compañero de cordada Chafro, creo que también quedó más que satisfecho, aunque tuvo una pequeña caída, al romperse una presa de pies, sin mayores consecuencias que la rotura de la camisa y un subidón de adrenalina.

Eso es que aprietas...

También se unieron a la verbena Moretti y Chevis que se decantaron por "La gabarra galactica", la cual es ya toda una clásica de la pared. En boca de un cabrero que por allí apareció: "Cagon d*** todos venís a hacer la misma!!!".

Moretti en el largo clave de la vía.

Moretti en el primer largo de "La gabarra galáctica".

Varias anécdotas dejó el día. La más estremecedora y según lo que el cabrero nos contó, el accidente que la semana anterior sufrió una cordada en dicha vía. "Cuando viene la secana todo ello se viene abajo, no veis que es mu arcilloso???" Si que habíamos visto la sangre por el camino de aproximación cuando subíamos, pero nunca piensas que se trata de un accidente, si no de "algún bicho". Por lo visto y siempre según el colega, el helicóptero no le pudo sacar y tuvo que ser evacuado a pie, desconocemos la gravedad.

La segunda anécdota, el aterrizaje forzoso de mi móvil desde la cuarta reunión al suelo. He logrado salvar las fotos (que se ven raro, pero al menos hay documento gráfico), movil DEP.

La vía en sí:

CROQUIS

Aproximación: Igual que para el resto de vías de este paño de la pared. 30' aprox. (Aqui)

Tiempo: de 2.5 a 4 horas

Material: - Aros de cinta largas, al menos 3 lo agradeceréis en los largos uno y tres.

               - Un juego de friends hasta el #4 este opcional pero si le llevas le pones.

               - Fisureros opcionales coloqué uno pequeño en toda la vía.

               - Cordinos para renovar los existentes.

Descenso: Tras terminar la vía hay que salir andando siempre con tendencia ascendente hacia la derecha. Hay alguna trepada fácil, hasta llegar a una pradera la cual atraviesa un sendero homologado, giramos hacia la izquierda y seguimos hasta una antigua instalación minera donde se encuentra el descargadero. En dos rapeles de 50 + 30m por dicho descargadero volveremos al suelo.

El descargadero.

Desglose por largos:

Largo 1 (6a) : El comienzo del largo no es que sea muy claro. Al final tiendes a ir por lo más evidente y así aciertas, pero lo roto que está te induce a pensar que no es por ahí. Se sube por una fisura vertical, muy recta y descompuesta para ganar una pequeña panza. A ambos lados hay agujeros de esos tan típicos de Ranero y de zonas costeras. El grado no es difícil pero hay que escalar con atención y concetración. Se puede colocar algún seguro bueno. Teóricamente hay un puente de roca dentro de un hueco, que yo no ví, pero mi compañero si.

A punto de comenzar la travesía a derechas.

Después se continúa en lateral hasta llegar al primer parabolt. En este primer flanqueo lateral hay un paso entretenido. A continuación encontramos un gran lazo, que es la referencia desde el suelo a la hora de comenzar a escalar. Se chapa un clavo y se sale por un diedro evidente, hacia arriba habiendo salvado ya el techo que nos obliga a hacer dicha travesía. Toca ahora volver hacia la izquierda, habiendo otro puente de roca. Enseguida encontramos la reunión de dos parabolts. Reunión muy comoda en una terraza.

Chafro iniciando la travesía a izquierdas.

Largo 2 (6a+) : El largo comienza por una rampa a derechas sin ninguna dificultad hasta chapar un lazo. Aquí comenzamos una travesia ascendente hacia la izquierda con pasos entretenidos, buenos cazos en pequeños desplomes, y ñapitas en la placa. De nuevo algún que otro pasaje con esos agujeros antes mencionados. Un paso de una especie de bavaresa y un flanqueo lateral sobre gotas de agua son las partes con mayores dificultades, esta última bien protegida con un parabolt. Me pareció un largo bueno.

Comienzo del baile.

Reunión muy cómoda justo debajo de la gran cueva, que pasa prácticamente inadvertida por la gran encina que ha crecido dentro.

Chafro apretando en el paso clave del largo.

Largo 3 (6a+/b): Largo clave de la vía. Muy, muy bueno y aéreo. Tiene un patiazo en todo momento que da gusto. Consiste en dos travesías, primero a izquierdas.

Vista desde la R3

Se escala unos 4 metros hasta sobrepasar el espolón, dando paso a continuación a una placa que no se escala directamente en recto. Una vez chapado el primer parabolt, seguimos traveseando hasta el final de la repisa. Si se decide escalar recto el largo, se endurece considerablemente. Eso sí, parecer parece posible, pero poco recomendable ya que una caída nos depositaría en la repisa inferior inevitablemente. A continuación continuamos en travesía a derechas. Esta parte es considerablemente más larga y dura.Consiste en una fisura ascendente en diagonal, sobre la cual llevamos las manos. Lo pies van en todo momento por la placa inferior, sobre presas pequeñas pero netas. La calidad de la roca en este tramo es fantástica.

Al otro lado del espolón.

Más o menos se va dejando proteger en todo momento con buenos seguros flotantes. Coloqué al menos 4. Una chapa hacia el final protege la entrada al que puede ser el paso más duro. Nos aproximamos a la parte alta de la cueva donde hay que realizar un paso lateral y aéreo que la cruza de  lado a lado. (Esparranque de piernas incluido aunque intuyo que no obligatorio). Casi toda esta parte del largo es muy mantenida, obligándote a escalar seguro y sin estarse.

En la foto se ve el arbol en la cueva.
 El paso consiste en pasar de un lado al otro.

Esta reunión es colgada e incómoda. no recomendable para cordadas de tres, al igual que el resto de la vía. En la foto que nos sacaron desde la distancia Moretti y Chevís se llega a intuir la línea.

Se aprecia el arbol dentro la cueva que debemos rodear.

Largo 4 (6a): El largo es corto y concentrado. una primera parte buena, para después volverse "selvático". El largo cuenta con un clavo al poco de salir de la R3, pudiendo protegerse medianamente bien el resto. R4 en una encina con mil cintajos.

Parece la película de Depredador.

Largo 5 (V+): Se sale en diagonal ascendente por la derecha. El largo de entrada no parece gran cosa, pero tranquilos, que todavía puede empeorar. Es un largo completamente descompuesto, donde grandes bloques se encuentran posados, esperando a que alguien los toque para caerse. Resulta incluso confuso seguir su trazado. De frente se ven un par de diedros, que por la pinta, parecen duros, pero si tiras por lo evidente ( que está bastante roto y te puede hacer dudar) estarás en lo acertado.

Es muy importante, prestar atención y  no confiarse, ya que casi todas las presas están sueltas. El largo ofrece buena protección en general, y además hay un puente de roca a mitad del largo. Éste más que protección lo que ofrece es una garantía de que progresamos por el camino correcto. Las mayores dificultades consisten en subirse a dos repisas. La segunda de ellas es la más difícil, además el ultimo seguro queda ligeramente lejos. R5 en una gran encina.

En la primera repisa

Una vez terminada la vía, se sale a cumbre andando, bordeando por la parte derecha. Una vez llegada a la parte alta, giramos a la izquierda y siguiendo el sendero balizado llegamos a los rapeles en 10 minutos.

Anochecer en la cumbre.

Conclusión: La vía es buena y a pesar de los dos últimos largos, merece la pena hacerla. Conviene ir sobrados en el grado y en cordada de dos. Las continuas travesías hacen recomendable no caerse.

En general, no es una vía expuesta, pero si muy aérea y que conviene escalar con tranquilidad.

Una vez más, no dejar de hacerla!!!

La Gabarra Galáctica, Ranero

No se si es algo que le ocurre todo el mundo, ni a todo escalador. En ocasiones ocurre que alguien le coge apego a algo sin un motivo aparente, o al menos racional. De alguna manera similar podría describir lo que siento yo por la pared de Ranero. Es sin duda una muralla impresionante, pero de esas hay muchas y a mi me gusta esta.

Se encuentra situada en el limite entre el Valle de Karrantza, (Bizkaia) y Gibaja (Cantabria), quedando la zona de escalada del lado cántabro, (baste con mirar el Google maps). Bien es cierto que tanto los equipadores como los asiduos a la pared han sido tradicionalmente euskaldunes. Mil gracias por las joyas que han creado.

Detalle de la divisoria.

Descubrí casi por casualidad este lugar navegando por internet, en un blog (que desde entonces sigo). Por más que preguntaba nadie sabia, ni había oído hablar jamás de sus vías, (que son muchas y buenas), lo que me llevo a seguir preguntando e investigando. No podía ser que en aquel colosal murallón no existieran mas lineas que la que aquella reseña mostraba. La cosa fué que si que las había.

Vista general sacada de http://mendiaetaeskalada.blogspot.com.es/

Las primeras de la pared fueron abiertas allá por los años 80, a cargo de escaladores vascos. La primera fue la Durduz, (que en euskera significa "Vertigo") cotada de 6a+/A1 y que cuenta con una chimenea en el primer largo, (...de infarto según los que la han probado)  más propia de formaciones rocosas tipo granito. Espectacular!

Foto sacada de la revista Pyrenaica.

Luego más tarde vinieron la Sorgin-Zuria, la Gau-Txori... todas ellas en los ochenta. Ya se hacia eco de toda esta actividad en la revista Pyrenaica, publicación de la época.

En los últimos años una nueva generación de escaladores vascos ha llevado a cabo una nueva oleada de aperturas, algunas de gran dificultad como por ejemplo "Bety Bakarrik" 7a+, "Un jour avec toi" 7a+, "Haika mutil" 7a+ o "Sartenatti per tutti" 7a....

...Y otras, más para todos los públicos como la "In Descrecendo" 6a+, "Dent du Caiman" 6b+ o "La Gabarra Galáctica" 6b.

Esta última es la que trataré de desvelaros. Vías de esta calidad merecen tener mayor difusión porque tienen de todo: escalada en desplome con canto generoso, en diedro, travesías (muchas travesías) y que además permiten una buena protección natural con friends, y donde no la hay, el compromiso no es alto, ya que cuenta con un generoso equipamiento. La única pega es la gran terraza que corta la vía por la mitad, pero por tener que andar 30 metros no nos vamos a poner tontos.

Aproximación dependiendo de que vía vayamos a realizar.
 Info sacada de http://mendiaetaeskalada.blogspot.com.es/

Como llegar: Si cogemos la Carretera hacia el Valle de Karrantza desde el cruce de Gibaja C-150, cogeremos un desvío a mano izquierda nada mas cruzar las vías de la FEVE. La carretera da un giro de 180º y sube hasta un caserío, (tratad de no molestar y aparcar previendo el paso de tractores). Justo en frente de este hay una serie de pistas forestales abiertas para la tala de madera en esa ladera de la montaña. Estas nos sirven de cómodo acceso a la base de la pared y la vía se identifica claramente.

Croquis de La Gabarra Galáctica

Desglose por largos:

Largo 1 (6a): El comienzo de la vía es muy evidente. Se divisa enseguida un lazo en un saliente de roca de grandes dimensiones, y a continuación otro pequeño puente de roca. Se continua por la evidente fisura hasta la primera chapa. En este momento existen dos posibilidades, o bien remontar un pequeño desplome de canto generoso, recto (o ligeramente por la derecha de la chapa) hasta subirse a la pequeña repisa que forma el desplome, (o como mi compañero Mario hizo, continuar por la izquierda, y luego travesear a derechas con buenos pies pero con manos reguleras. (A mi juicio ligeramente mas difícil). Seguidamente encontramos una chapa y llegamos al paso clave del largo bien protegido por dos chapas. Se trata de una fisura a coger primero en semi-bavaresa para subir mucho pies, y que después cogeremos de invertido, y nos estiraremos para llegar a una repisa de gotas de agua. Una vez aquí travesear a derechas casi sin ganar altura. Reunión de dos parabolts más un clavo.

Mario antes de entrarle al paso clave

Javi en la travesia de entrada a la R1

Largo 2 (6a): Se continua en diagonal ascendente por donde dos clavos nos marcan el camino. El primero se encuentra muy próximo a la reunión, y el segundo se encuentra alto próximo a un arbolito seco. Entre los clavos debemos escalar por una zona de agujeros con canto generoso y ligeramente desplomado. (Se pueden meter varios seguros). Después llega la insignia de esta vía, una larga travesía a derechas, que es una autentica gozada, y en la que disfrute como en pocas otras vias. Patio asegurado. A lo largo de esta encontramos al menos un clavo y un parabolt, siendo posible protegerse con aliens. Reunión en un bloque reforzable con friends.

Comienzo del segundo largo

Javi en la travesia

Largo 3 (6b): A mi personalmente me pareció menos de 6b, sobre todo comparado con el grado del resto de vías de la pared. Quizás al estar bastante equipado la mentalidad es otra. Si le quitasen tres chapas, seguro que lo vería de otra manera. En fin una brutalidad de largo, de trazado evidente, desplome, agujeros, canto y a escalar!!!. Importantísimo es no ascender tras chapar el ultimo bolt, y continuar totalmente en travesía. Seguir recto sería una embarcada peculiar, la reunión esta incluso más baja. Dos parabolts.

Yo apunto de meterme en harina

Mario llegando a la R3

Largo 4 (V): Se sale totalmente en travesía hacia un parabolt que se ve desde la reunión. Atención al bloque de grandes dimensiones que hay literalmente posado sobre la pared. Hasta él, la roca es buena, después tenemos un tramo bastante roto hasta chapar un cordíno en un árbol. Desde aquí se divisa una linea de parabolts que no pertenecen a la vía,(largo de 6c.) Si escogemos seguir los bolts, llegaríamos a la R5 de la gabarra, pero el rozamiento de las cuerdas tiraría alguna piedra para abajo con toda seguridad. Lo suyo es seguir la linea original, seguir recto por el pequeño desplome donde nos podremos proteger sin problemas. Superado esto, atención a las piedras sueltas. La reunión se puede montar en una gran encina alejada del borde de la pared (no oyes al compañero) o en una bloque lazado en la primera terraza.

Fácil pero con patio

Largo 5 (Andando): Recomendable ir a la reunión de parabolts de la vía contigua, a la izquierda de la pared. La reunión original se monta en una gran encina, justo debajo de un puente de roca perteneciente al siguiente largo.

Largo 6 (V+): Si no te confundes y le entras por donde es... una gozada. Muy vertical y con canto, Sucesión de pequeñas repisas para las manos, y pies pequeños pero agradecidos. Encontraremos un puente de roca (que es mejor saltarse si hemos hecho reunión en los bolts), y dos clavos. A la derecha se ven algunos clavos más, pero pertenecen la Gau-Txori. Si alguien quiere apretar un poco más por la izquierda sube una linea de bolts, por un diedro ciego hiper-técnico y estético, pero seguro que más duro, pudiendo una vez terminado este unirse de nuevo a la vía. Reunión de un clavo y un bolt.

A la izquierda el diedro de marras.

Largo 7 (V+): La misma tónica que el anterior, pero ligeramente más apretón. A lo largo de este se pueden ver algunas fisuras paralelas perfectas, donde los Totem cams quedan que ni pintados!!! Reunión en la cima, en el bloque que más os guste, que la verdad es que algunos dan un poco miedo.

Buenas fisuras

Descenso: Andar hacia la izquierda y bordear hasta llegar a una antigua instalación de carga de una vieja cantera desde donde en dos rápeles estaremos en el suelo. El primero de 50 metros y el segundo de apenas 30 metros. Observad el detalle curioso de donde se monta el rápel.

Preparando el rapel

Tinglado

Mario rapelando

En fin una vía buenísima con mayúsculas, de grado no muy ajustado, y cuya exposicion es cero patatero, no dejar de hacerla!!!