Via Josu Gartzia, Cabo de Ogoño (Bizkaia)

Parece que la temporada de Ogoño está siendo muy fructífera. Una vez más nos las hemos arreglado para dejarnos caer por allí, pero esta vez con un compañero nuevo y de lujo. Monitor de escalada francés residente de Bizkaia, gran escalador y gran persona. Curiosamente él no contaba con compañero para las andanzas de pared. Un auténtico hallazgo para los dos, pero sin duda el que sale ganando soy yo, casi seguro...

Romain el nuevo compañero de cordada

La calidad de las vías está yendo sin duda alguna también en progresión ascendente, tanto en estética y recorrido, como en grado. Y es que la Josu Gartzia es una vía impresionante, a la par que de las más largas de la pared. Va a ser sin duda alguna difícil de igualar en futuras visitas, que las habrá. Me he propuesto exprimir el calendario a muerte hasta que entre en vigor la regulación el próximo 15 de Diciembre para la zona regulada A-2 (ver restricción), o lo que es lo mismo, las largas. En el resto de la pared, zona A-1 las vías son más cortas, pero eso sí... intensas.

En esta ocasión seguimos la "Josu Gartzia" en sus cuatro primeros largos, saliendo en el quinto por la "Egunkaria libre". En total vendrán a ser unos 160m con grado máximo de 6c (V+/A0) si realiza íntegra la "Josu Gartzia", o de 7a (6c/A0) si se hace dicho ultimo largo de la "Egunkaria libre". Desde la última terraza desde donde parten ambas existen muchas más posibilidades de hacer cima. De allí salen también unos metros más a la derecha, la "Independentzia", "El sufrimiento del Sevillano", "Gadea"...

Esta es la cara que se te queda después del 7a

Para todos los detalles de como llegar, aproximación... etc, consultad el post anterior aqui, puesto que el acceso es idéntico al de la "Eurrasketarik Ez" de la reseña anterior. 

Croquis Josu Gartzia

Desglose por largos:

Largo 1 (6a+): Comienza en la misma repisa, en el mismo punto que la Eurrasketariz Ez, para después continuar completamente recto hacia arriba. Sigue en todo momento la línea de rápeles por la que hemos accedido a la base de la pared. En los primeros metros el largo no parece que vaya a ser gran cosa, pero mejora a medida que se avanza. Comienza por una placa de gota de agua tumbada y continua por una zona de repisas pequeñas. A medida que subimos va ganando verticalidad, quedando una segunda parte del largo bien bonita y muy mantenida. Discurre por un pequeño diedro de buenas presas de manos pies, sin pasos especialmente duros a destacar.

Romain a punto de comenzar la zona más vertical del largo

Largo 2 (6b): El largo es muy similar a la parte final del largo anterior, vertical con canto generoso, pasos de diedro y palmeos varios. El paso más difícil consiste en un paso lateral usando una presa invertidas hacia la mitad del largo. Es un largo muy bueno y sencillo. Se puede hacer reunión en el tinglado de rapel de descenso o bien en tres químicos en la pared de enfrente, junto al diedro del siguiente largo. Esta última es más cómoda, se puede estar de pie en la amplia terraza, pero creo que es más recomendable si no llevamos walkies como nosotros, usar el rapel. La reunión es colgada pero podremos escuchar al compañero, (con dificultad si el mar ruge con fuerza) y sacar alguna buena foto, pues le podremos ver durante 3/4 partes del largo.

Romain llegando a la R2

Largo 3 (6c): Largazo cinco estrellas!!! ...el cual tiene dos partes muy diferenciadas, dos diedros de estilos opuestos. El primero es super peculiar, compuesto por esa roca con agujeros ondulados típicos de piedra marina. Por momentos desploma pero las presas son gigantes. Tras un paso de desplome nos montamos en una especie de hombro y la vía se tumba algo, pero por poco tiempo. Tras dos o tres chapas de transición comenzamos la segunda parte del largo. Un diedro técnico, de roca pinchuda, y con pasos en X que son una gozada. Si dominamos la técnica de diedro podremos racanear algún reposo metiendo hombro, caderas... etc. Si no pues toca sufrir porque son unos cuantos metros muy mantenidos. Las chapas no alejan y se podrían acerar todos los pasos si fuera necesario. Como prueba de ello decir que nos llevamos 15 cintas creo recordar, y Romain se quedó sin ellas al final del largo, habiéndose saltado por el camino varios clavos, una reunión antigua  y la chapa anterior a la reunión. Reunión en un gran árbol.

Primer diedro del largo.

Largo 4 (6a+): Quizá el peor de todo ellos, pero aun así muy digno. Con solo las vistas del alrededor, y el patiazo del bueno que tenemos, nos es suficiente. Sale hacia la izquierda por un diedro herboso, junto a un gran árbol, después continua recto, para poco a poco ir cogiendo ligera tendencia hacia la derecha. En esta zona de la pared hay varias lineas de chapas y puede resultar confuso. Por nuestra derecha sube un 6c perteneciente  a la Vía "Egunkarria libre" y por la derecha separándose en la tercera chapa... un V+ de la"Kaio Kume". El largo llega a la ultima terraza de la pared de donde parten un montón de vías. Hay varias reuniones, se puede escoger la que más cómoda nos resulte para continuar. 

Romain llegando a la R4

Largo 5 (7a): Este largo no pertenece a la vía, pero calentarse de cascos en la penúltima reunión es lo que tiene. Sin embargo forzar el grado con el patio que tienes a estas alturas de la película... "Oh my god!" Te da unas sensaciones que merecen muy mucho la pena. El largo también tiene dos partes diferenciadas, la primera rondará el 6a+ y se trata de 10-12m de escalada en placa de agarre pequeño, pero no excesivamente difícil. Después la cosa se pone tiesa, y toca apretar de lo lindo. Lo primero de todo es un paso a bloque en ligero desplome. Hay un invertido bueno, una serie de presas minúsculas, un agujero con un Kg de magnesio y una laja a punto de romperse. Escoge lo que quieras el apriete es cojonudo, y los pies nulos. Después el tamaño de las presas aumenta al mismo nivel que el dolor de manos por lo abrasivo de la roca. Continua por un zona vertical de pura continuidad para tumbarse al final del largo. Me pareció largo no muy fácil de sacar a vista incluso para quien tenga el grado. Además el grado es obligado puesto que resultaría muy difícil salir en A0 si se nos atraganta. En A1 creo que sin problemas pero no creo que muchos llevaseis el estribo a Ogoño.

Romain a punto de pegarse un vuelo sin motor.

El largo 5 de la Josu Gartzia es un 6a+ que cruza el 7a que nosotros hicimos, de derecha a izquierda por un evidente diedro. No lo hicimos pero parecía fácil y bonito.


Conclusión: La mejor de las hasta ahora escaladas en Ogoño. Si no se tiene el grado, pues con continuar por la Josu, es más que suficiente.

***Muy recomendable llevar walkies.