Via La Neblina, Desfiladero de la Hermida.

Entrada por: Koke Fernández.

La repetición de esta vía se convierte en una auténtica actividad alpina a pesar de realizarse una cota baja dentro del valle. La aproximación tiene su miga y su encanto a la vez y hace de complemento a una vía que el tiempo colocara en el mapa de vías imprescindibles de la zona.

Fué abierta por Aurelio Vélez y Sergio Garrido en 2015 y todos los que la han repetido no paran de recomendarla, así que allá que fuimos. Tiene todos los ingredientes necesarios, vía larga, trazado elegante, grado "lebaniego", entorno salvaje, reuniones rapelables... y también un nombre muy acorde con el lugar donde se desarrolla. Esta se encuentra en la canal de Brina y cuando ves bajar la niebla por ella, entonces todas las piezas empiezan a encajar

La neblina

En su aproximación se pasa a la vera de otra de las vías más emblemáticas de la zona, y casi parada obligada, "El pilar de la Hermida" abierta por una cordada no menos emblemática. 

Con una meteó más que dudosa, con nubes bajas y lloviznas, Moretti y yo decidimos jugarnos todo a una carta y subir a probar esta vía, lo que sin duda fue un acierto total.

Croquis "La Neblina"

Aproximación:

Dejaremos el coche en la carretera de subida de La Hermida a Linares, en un buen apartadero, antes del desprendimiento. Tomaremos una pista a la izquierda y a los pocos metros nos subimos a un marcado sendero por la derecha. Es el mismo sendero que nos dejaría en el sector clónico de deportiva, y de hecho, pasaremos por su pie de vía.

Situación

A partir de aquí seguimos en dirección a la base del Pilar de la Hermida, siempre con tendencia ascendente. El paso por debajo del pilar está marcado con un trozo de cuerda como ayuda. No hay pérdida, se trata del sendero de pastores. 

Aproximación

Una vez pasado este punto, es conveniente ceñirse a la base de la pared a la derecha y ganar altura. Es bastante pendiente, pero evitaremos las molestas pedreras. Tras este empinado tramo, y siempre pegados a la pared encontraremos el paso a la siguiente canal a la izquierda por una vira marcada algún hito y por el paso de las ovejas y cabras. Desde aquí ya visualizaremos la pared, pero tendremos, igual que antes, que ganar metros por la parte derecha, hasta encontrar el paso a la canal de grandes bloques, que puede hacerse por varios puntos. En este zona de bloques comienza la vía y está marcado por un puente de roca laceado. 

Fuerte pendiente

En total, 1h20m de exigente subida, pero las vistas y el entorno donde nos deja nos hará olvidar el esfuerzo realizado. A pesar de ver la carretera y el pueblo de La Hermida abajo, se tiene una sensación de bastante soledad.

Moretti durante la aproximación

Tiempo para realizarla: De 4 a 6 horas de escalada + 1h 20 min de aproximacíon

Material: 

-Friends hasta el nº3

-Juego de fisureros, entran muy bien en algunos puntos.

-Cuerdas de 60 m.

Descripción de la vía por largos:

Largo 1 (IV+): Localizamos un puente de roca laceado que nos marca el camino, por terreno fácil. Encontraremos una chapa (todas las que hay en la vía son parabolt M10) que suponemos que reforzada con un puente de roca es la R1. Digo suponemos porque nosotros enlazamos el L1 y L2, y realmente no vimos muy bien el punto de la R1. Se puede proteger lo que queramos en fisuras y puentes.

Largo 1

Largo 2 (6b+): Terreno fácil de V con una chapa y un bloque laceado. Se pueden meter más cosas. Justo para entrar a la reunión encontramos el paso más duro de 6b+, bien protegido por un clavo. Más que duro es raro, pero seguramente no lo hicimos de la manera más fácil. Si se empalman estos dos largos ojo a lo que estire la cuerda, por que si el primero se cae en este paso habrá bastante desplegada (casi entera).

Largo 3 (6a): Salimos por la izquierda de la R, para subirnos en una especie de vira con tendencia a la derecha. Un clavo nos marca el camino. Mucho ojo, por que este tramo está bastante “bombardeado”, es muy fácil, pero hay que ir con  tiento. Llegaremos a un clavo y una chapa que nos indica el punto en el cual nos subiremos a la placa de la izquierda en busca de otros dos clavos para llegar a la R.

Largo 4 (6a+): A partir de aquí, comienza la fiesta. Hay que ir al diedro por la derecha. Es bastante apretón y tiene paso de regalito al final. Está limpio, pero se protege a placer.

Final del L5

Largo 5 (6b): La roca, si en el anterior ya era buena, aquí es sublime. Diedro, placa y gotas de agua para disfrutar en un largo que esta completamente protegido por chapas y clavos. Como mucho antes de la primera se puede colocar alguna cosilla.

Koke en el inicio del L5

Roca excepcional

Largo 6 (6b): Recto por el evidente diedro, bastante técnico. Algún clavo y un par de chapas nos ayudarán en las partes no protegibles, aunque alguna cosa más entra al principio. Al final encontraremos la parte clave del largo, una ancha fisura con tendencia a la izquierda que físicamente exige, ya que además está limpia y tendremos que proteger.

Espectacular L6

Largo 7 (6a+): Dos chapas a la izquierda nos marcan el camino para subirnos a un diedro bastante fino de pies. Se puede proteger en algunas rendijas y algún clavo. Alcanzaremos una placa con una chapa, donde hay un pasete para alcanzar un árbol retorcido. Tal vez se pueda salir algo más por la derecha, no lo probamos. Atención a los bloques sueltos al salir a la terraza donde está la R.

Largo 8 (V-): Este no lo hicimos, ya que estaba completamente mojado por la persistente lluvia, que sin embargo, no mojaba los largos anteriores debido a la verticalidad de la pared, y a la orientación de la misma. Es una sencilla placa, que a priori, parece muy fácil de proteger.

Descenso:

Todas las reuniones son rapelables con parabolt M10. Aunque esto ya va a gusto de cada uno p recomiendo rapelar los dos últimos largos uno por uno hasta la R6 con una sola cuerda sin nudo, para evitar enganches de cuerda en bloques y matojos. Después, ya en doble, de la R6 a la R4, de la R4 a la R2 y de la R2 al suelo.

Descenso

Conclusión:

Nos quitamos el sombrero con los aperturistas por esta excelente vía, en un entorno espectacular. Si como en nuestro caso nos acompaña la neblina, muy habitual y persistente en esta canal que precisamente se llama como la vía, tendremos el toque místico definitivo. Bajo mi humilde opinión formaría parte de una trilogía de imprescindibles del desfiladero junto a Mar de Sueños y el Pilar de la Hermida. Ya tenemos ganas de probar alguna otra joya más de estos chavales.

Vía Durduz, Ranero

Esta vía que a continuación se reseñará es de esas que ejercen en ti una extraña atracción a la par que te infunden cierto respeto. Es sin lugar a dudas una vía muy especial, en una pared muy especial. Pertenece a esa clase de vías con carácter, ese tipo de vías no aptas para todos lo públicos, y de ese tipo de vías en las que si atiendes solamente al grado sobre el papel, puedes llamarte a engaño.

La información sobre ella no es precisamente abundante, más allá de la aparecida en la revista Pyrenaica, y un croquis que por ahí pulula. Es por eso que un servidor no se ha decidido antes a probarla... todo ello unido a esa incógnita llamada "artificial", que representa ese tipo de escalada, para los que provenimos de la deportiva.

Sin embargo nuestros dos compañeros Jokin, y "Chema" no lo dudaron ni un segundo. Era la primera vez que escalaban en Ranero, y no puedo nada más que afirmar que se han estrenado por todo lo alto. Así que no les robaré ni un minuto más de protagonismo. Suya es la repetición de esta joya y suyo es el repor, aquí os lo dejo.

La via en sí:

Croquis de la via

Aproximación: Igual que el resto de vías de este parte de la pared 30' aprox (Aqui)

Tiempo: de 4 a 6 horas

Material: - Aros de cinta largas.

               - Un juego de friends hasta el #4

               - Un juego de aliens.

               - Fisureros.

               - Ganchos y estribos.

Descenso: Tras terminar la vía hay que ir a buscar los rapeles del descargadero al igual que cualquiera de las vías de esta parte de la pared. En dos rapeles de 50 + 30m por dicho descargadero volveremos al suelo.

Desglose por largos:

Largo 1 (6a) 50m: En la base del primer largo levantas la cabeza y ves la oscuridad de la fisura por donde te tienes que meter. Ésta separa la pared principal de un saliente con un gran techo.  Una escalada de V,  de unos 15-20 m, por una zona bien protegida con un par de clavos y un parabolt te deja justo por debajo de la fisura de poco más de medio metro de ancho por la que hay que colarse.

Impresionante formación.

Hay que meterse en la oscuridad de la fisura buscando escalar en oposición entre las dos paredes. En primer lugar hay que escalar en vertical unos dos o tres metros para poder proteger lo más alto posible con uno o dos Friends medianos (al gusto).  Seguidamente hay que hacer una travesía, también en oposición, de 5-6 m donde es imposible proteger. Hay que salirse hasta el borde y auparse metro y medio para poder alcanzar un parabolt que a priori se ve muy muy lejos pero que tras hacer un par de pasos (creo que de 6a) se llega, no sin pensar en el leñazo que tienes J (Ojo con esta travesía, es expuesta y una caída aquí es poco conveniente).

Hágase la luz.

Seguidamente se escala por dentro de la fisura, ya de forma mucho más relajada, hasta alcanzar un parabolt un 2-3m por encima del anterior, para continuar hasta la primera reunión, con dos parabolt, por una zona de V de unos 15m, que se protege bien con fisureros o friends medianos. Ojo que puede haber algún bloque suelto en la parte más alta. (A nosotros un bloque del tamaño de un melón nos cortó la cuerda, por suerte, por el principio y sólo unos 2m. Tras un buen grito de “¡PIEDRAAAAA¡” impresionaba verlo caer directo a la cabeza desde 40m, y haciéndose más grande a medida que se acercaba).

El primer largo

Largo 2 (V) 15m: Un largo corto de unos 15m de V grado, con un par de clavos en la salida y fácilmente protegible con friends en las fisuras que hay dentro del diedro.

El que pueda ser el largo más asequible.

Largo 3 (6ª,A1/A2) 40m: Aunque posiblemente la caída más peligrosa está en la travesía del primer largo, este es un largo delicado de escalar sobre todo en el primer tramo de artificial. Desde una cómoda repisa donde se encuentra la reunión con dos parabolts salimos hacia la derecha haciendo un poco de equilibrio para asegurarnos mediante una cinta en un arbusto que servirá para auparse en la pared.  Primero en busca de un clavo con la anilla un poco precaria, para hacer dos tres pasos en bavaresa  (6a) por una fisura que te lleva a “terraza inclinada” desde donde se alcanza un clavo y un parabolt muy juntitos y desde donde empieza el artificial. Los siguientes 5-6 m discurren por una fisura horizontal con tendencia ascendente de poco más o menos un centímetro de anchura, al principio de esta fisura hay una oquedad donde entra perfecto el Camalot rojo y donde se cuelga el primer estribo (anteriormente había un clavo que salió volando junto conmigo cuando saltaron un fisurero y un gancho al cargar el peso en el estribo). Haciendo uso de los estribos, y mediante dos fisureros de los pequeños colocados precariamente en esta fisura,  y con otro paso más con un gancho en un pequeño agujero de una gota de agua, te aúpas a un parabolt que te deja respirar con tranquilidad (Para nosotros, este tramo es un A2 o un A2+, otros dirán). Después de esto, hay una trepada con tendencia a la derecha de V que te lleva a otro tramo de A1 sobre un buen clavo, un clavo con una anilla precaria y un spit, en todos ellos hay que auparse en lo más alto de los peldaños del estribo para alcanzar el siguiente seguro. En el último, para alcanzar la comodidad de la repisa de la reunión en la que se ven dos parabolt y dos spit (para no tocar), va bien un gancheo en una posición muy alta (llegar se llega pero muy justo J).

Ranero en estado puro.

Artificial

Detalle del clavo.

Chema, "el polaco"

Largo 4 (6a+/6b A1) 40m: Desde el inicio con tendencia a la derecha, para después volver a la vertical de la reunión. Se sale ya en A1 sobre una secuencia de 4-5 parabolt haciendo uso de los estribos. Cuando la vía gira hacia a la izquierda los seguros, buenos clavos o parabolt, alejan mucho de forma que hay que escalar dos o tres pasos en libre, 6a+/b alguno de ellos, y/o emplear los ganchos en los pequeños agujeros de gotas de agua. Los últimos 10-15m discurren por un diedro de V con algún clavo que lleva hasta la cuarta reunión de dos parabolt.

Chema en acción

Largo 5 (6a) 25m:  Hacia la izquierda a buscar un clavo, con buenos agarres, para después buscar un parabolt un par de metros más alto y otro después 6-7m por encima de éste, al que se llega después de subirse a una repisa haciendo un paso “finuco” de 6a.  Después, con buenos agarres tras asegurare en un clavo hay que dirigirse aun árbol donde se monta la quinta y última reunión. (Nosotros, que empezamos cerca de las seis de la tarde, este largo lo hicimos de noche, lo que le dio un extra de entretenimiento).

A la luz del frontal.

Salida nocturna.

Video de "El Pilar de la Hermida", Desfiladero de la Hermida, Cantabria.

He pasado por la batidora restos de vídeos que por ahí han aparecido, y que estaban ya olvidados. Agitando ha salido este cocktail de roca. No es gran cosa, pero oye algo es algo. Iba a haber venido el equipo de grabación de Tommy Caldwell, pero se ve que estaban liaos con lo del Dawn Wall.

Ellos se lo pierden, La Hermida es mucho más bonita y se come mejor...

Si no se ve pinchad aqui.

El hombre de las Tabernas, Ranero.

Pero como me gusta Ranero!!! En esta ocasión se han juntado dos factores, mi gran atracción por la zona y el largo tiempo sin hacer escalada alpina. El resultado... una gran satisfacción al volver para casa. Y es que todas las vías tienen su punto de aventurilla, a pesar de que el equipamiento suele ser generoso.

Impresionante pared.

La de esta ocasión ha sido una de esas vías que hacía tiempo quería darle un tiento. "El hombre de las Tabernas" 6b, con un grado no excesivo pero con un ambientazo excelente. Es una vía muy aérea con continuas travesías, con algún que otro sartenazo tanto para el primero como para el segundo de cuerda, a pesar de que cuenta con bastantes seguros fijos en los tramos de placa.

En general las referencias que tenia eran de que no se dejaba proteger mucho más allá del material fijo. Definitivamente no me quedó esa sensación, metí lo que quise y un poco más... Con tan solo decir que coloqué el Camalot #4 en tres ocasiones...

Los tres primeros largos me parecieron muy buenos, de los que le "llenan" a uno. Los dos últimos empeoran un poco, siendo el cuarto aceptable y el quinto una auténtica escombrera. Por momentos parece que la terraza entera se va a venir abajo, pero como hay que salir por arriba, no queda otra que escalar.

Mi compañero de cordada Chafro, creo que también quedó más que satisfecho, aunque tuvo una pequeña caída, al romperse una presa de pies, sin mayores consecuencias que la rotura de la camisa y un subidón de adrenalina.

Eso es que aprietas...

También se unieron a la verbena Moretti y Chevis que se decantaron por "La gabarra galactica", la cual es ya toda una clásica de la pared. En boca de un cabrero que por allí apareció: "Cagon d*** todos venís a hacer la misma!!!".

Moretti en el largo clave de la vía.

Moretti en el primer largo de "La gabarra galáctica".

Varias anécdotas dejó el día. La más estremecedora y según lo que el cabrero nos contó, el accidente que la semana anterior sufrió una cordada en dicha vía. "Cuando viene la secana todo ello se viene abajo, no veis que es mu arcilloso???" Si que habíamos visto la sangre por el camino de aproximación cuando subíamos, pero nunca piensas que se trata de un accidente, si no de "algún bicho". Por lo visto y siempre según el colega, el helicóptero no le pudo sacar y tuvo que ser evacuado a pie, desconocemos la gravedad.

La segunda anécdota, el aterrizaje forzoso de mi móvil desde la cuarta reunión al suelo. He logrado salvar las fotos (que se ven raro, pero al menos hay documento gráfico), movil DEP.

La vía en sí:

CROQUIS

Aproximación: Igual que para el resto de vías de este paño de la pared. 30' aprox. (Aqui)

Tiempo: de 2.5 a 4 horas

Material: - Aros de cinta largas, al menos 3 lo agradeceréis en los largos uno y tres.

               - Un juego de friends hasta el #4 este opcional pero si le llevas le pones.

               - Fisureros opcionales coloqué uno pequeño en toda la vía.

               - Cordinos para renovar los existentes.

Descenso: Tras terminar la vía hay que salir andando siempre con tendencia ascendente hacia la derecha. Hay alguna trepada fácil, hasta llegar a una pradera la cual atraviesa un sendero homologado, giramos hacia la izquierda y seguimos hasta una antigua instalación minera donde se encuentra el descargadero. En dos rapeles de 50 + 30m por dicho descargadero volveremos al suelo.

El descargadero.

Desglose por largos:

Largo 1 (6a) : El comienzo del largo no es que sea muy claro. Al final tiendes a ir por lo más evidente y así aciertas, pero lo roto que está te induce a pensar que no es por ahí. Se sube por una fisura vertical, muy recta y descompuesta para ganar una pequeña panza. A ambos lados hay agujeros de esos tan típicos de Ranero y de zonas costeras. El grado no es difícil pero hay que escalar con atención y concetración. Se puede colocar algún seguro bueno. Teóricamente hay un puente de roca dentro de un hueco, que yo no ví, pero mi compañero si.

A punto de comenzar la travesía a derechas.

Después se continúa en lateral hasta llegar al primer parabolt. En este primer flanqueo lateral hay un paso entretenido. A continuación encontramos un gran lazo, que es la referencia desde el suelo a la hora de comenzar a escalar. Se chapa un clavo y se sale por un diedro evidente, hacia arriba habiendo salvado ya el techo que nos obliga a hacer dicha travesía. Toca ahora volver hacia la izquierda, habiendo otro puente de roca. Enseguida encontramos la reunión de dos parabolts. Reunión muy comoda en una terraza.

Chafro iniciando la travesía a izquierdas.

Largo 2 (6a+) : El largo comienza por una rampa a derechas sin ninguna dificultad hasta chapar un lazo. Aquí comenzamos una travesia ascendente hacia la izquierda con pasos entretenidos, buenos cazos en pequeños desplomes, y ñapitas en la placa. De nuevo algún que otro pasaje con esos agujeros antes mencionados. Un paso de una especie de bavaresa y un flanqueo lateral sobre gotas de agua son las partes con mayores dificultades, esta última bien protegida con un parabolt. Me pareció un largo bueno.

Comienzo del baile.

Reunión muy cómoda justo debajo de la gran cueva, que pasa prácticamente inadvertida por la gran encina que ha crecido dentro.

Chafro apretando en el paso clave del largo.

Largo 3 (6a+/b): Largo clave de la vía. Muy, muy bueno y aéreo. Tiene un patiazo en todo momento que da gusto. Consiste en dos travesías, primero a izquierdas.

Vista desde la R3

Se escala unos 4 metros hasta sobrepasar el espolón, dando paso a continuación a una placa que no se escala directamente en recto. Una vez chapado el primer parabolt, seguimos traveseando hasta el final de la repisa. Si se decide escalar recto el largo, se endurece considerablemente. Eso sí, parecer parece posible, pero poco recomendable ya que una caída nos depositaría en la repisa inferior inevitablemente. A continuación continuamos en travesía a derechas. Esta parte es considerablemente más larga y dura.Consiste en una fisura ascendente en diagonal, sobre la cual llevamos las manos. Lo pies van en todo momento por la placa inferior, sobre presas pequeñas pero netas. La calidad de la roca en este tramo es fantástica.

Al otro lado del espolón.

Más o menos se va dejando proteger en todo momento con buenos seguros flotantes. Coloqué al menos 4. Una chapa hacia el final protege la entrada al que puede ser el paso más duro. Nos aproximamos a la parte alta de la cueva donde hay que realizar un paso lateral y aéreo que la cruza de  lado a lado. (Esparranque de piernas incluido aunque intuyo que no obligatorio). Casi toda esta parte del largo es muy mantenida, obligándote a escalar seguro y sin estarse.

En la foto se ve el arbol en la cueva.
 El paso consiste en pasar de un lado al otro.

Esta reunión es colgada e incómoda. no recomendable para cordadas de tres, al igual que el resto de la vía. En la foto que nos sacaron desde la distancia Moretti y Chevís se llega a intuir la línea.

Se aprecia el arbol dentro la cueva que debemos rodear.

Largo 4 (6a): El largo es corto y concentrado. una primera parte buena, para después volverse "selvático". El largo cuenta con un clavo al poco de salir de la R3, pudiendo protegerse medianamente bien el resto. R4 en una encina con mil cintajos.

Parece la película de Depredador.

Largo 5 (V+): Se sale en diagonal ascendente por la derecha. El largo de entrada no parece gran cosa, pero tranquilos, que todavía puede empeorar. Es un largo completamente descompuesto, donde grandes bloques se encuentran posados, esperando a que alguien los toque para caerse. Resulta incluso confuso seguir su trazado. De frente se ven un par de diedros, que por la pinta, parecen duros, pero si tiras por lo evidente ( que está bastante roto y te puede hacer dudar) estarás en lo acertado.

Es muy importante, prestar atención y  no confiarse, ya que casi todas las presas están sueltas. El largo ofrece buena protección en general, y además hay un puente de roca a mitad del largo. Éste más que protección lo que ofrece es una garantía de que progresamos por el camino correcto. Las mayores dificultades consisten en subirse a dos repisas. La segunda de ellas es la más difícil, además el ultimo seguro queda ligeramente lejos. R5 en una gran encina.

En la primera repisa

Una vez terminada la vía, se sale a cumbre andando, bordeando por la parte derecha. Una vez llegada a la parte alta, giramos a la izquierda y siguiendo el sendero balizado llegamos a los rapeles en 10 minutos.

Anochecer en la cumbre.

Conclusión: La vía es buena y a pesar de los dos últimos largos, merece la pena hacerla. Conviene ir sobrados en el grado y en cordada de dos. Las continuas travesías hacen recomendable no caerse.

En general, no es una vía expuesta, pero si muy aérea y que conviene escalar con tranquilidad.

Una vez más, no dejar de hacerla!!!

Via Errausketarik Ez, Cabo de Ogoño (Bizkaia)

En una nueva ocasión y gracias al súper fichaje Javi, pude escaparme entre semana a escalar. Y el sitio elegido, es también otro de esos sitios especiales, "El Cabo de Ogoño". Cierto es que acabamos un poco de rebote, porque la idea era haber ido a Ranero, pero la jornada fue finalmente muy positiva. Yo ya había escalado allí con anterioridad, sin embargo para Javi era la primera vez.

Vista desde la playa de Laga.

El lugar es un auténtico clásico para los escaladores vizcaínos y del resto de Euskadi. Sin embargo es extraño como un sitio con tal variedad y calidad de vías, es prácticamente desconocido para los escaladores de Cantabria. Bien es cierto que queda a una hora y media larga de Santander o casi dos de Torrelavega, pero por comparar, Caloca no queda más cerca, y además la carretera es considerablemente más incómoda. Por no hablar del número de vías. Ogoño da mucho más juego a los escaladores de un nivel inferior, ya que hay infinidad de vías de grado asequible mientras que en Caloca el número de vías es más limitado. Con esto no me postulo en favor de uno o de otro. Caloca está enclavado en un ambiente de montaña precioso, y en Ogoño el escalar con patio encima del mar también tiene lo suyo. Ambos sitios son espectaculares, cada uno en su forma.

Vistas desde la pared.

Para los que no lo conozcan:

Para llegar desde Cantabria, se coge la autovía A8 en dirección Bilbao. Allí continuamos por la carretera del aeropuerto N-637 hasta pasarlo, y nos desviamos en Amorebieta, tomando la Bi-635 en dirección Gernika-Lumo. Pasado Gernika tomaremos la Bi-2238 en dirección Lekeitio y más tarde la Bi-2237 en dirección Elantxobe, que es el pueblo donde se encuentra el cabo de Ogoño (todos los desvíos se encuentran perfectamente señalizados). Antes de entrar en el pueblo a mano izquierda hay una subida en dirección al Cabo en sí, y al cementerio en cuyo parking dejaremos el coche.

Desvío.

Es muy importante aparcar en el parking del cementerio, y no subir con el coche por la pista que da acceso al cabo, puesto que ya ha habido quejas por parte de los vecinos, y el acceso está además prohibido. 

Parking y acceso.

Primero por una carretera de hormigón rayado de gran pendiente, después por una pista forestal bastante ancha, y más tarde, por un cómodo sendero, por dentro del bosque llegaremos al rapel de acceso a las vías en unos 20 minutos. Existe un cartel informativo sobre la regulación de escalada por nidificación de aves, justo en el acceso al sendero. (Más info)

Regulación dividida en tres zonas con fechas distintas de prohibición.

En Ogoño la mayor parte de las vías son cortas, de entre 3 y 4 largos. Sin embargo esta vez nos fuimos a por la que es, si no la más larga, una de las tres más largas. Siete largos con una cotación máxima de 6b+, y sabiendo que el grado vasco no está regalado, la fiesta estaba asegurada. La vía en cuestión fue la "Eurrasketariz Ez".

Croquis Errausketarik Ez

La vía resultó muy guapa. Tiene de todo, diedros disfrutones, algún desplome de canto suculento y un par de travesías picantes, (sobre todo la del segundo largo).... En general no es una vía muy mantenida, ni muy obligada, puesto que el equipamiento es generoso y todos los pasos se hacen con la chapa a la altura de la cara. De hecho en el penúltimo largo me quedé sin cintas expreses y llevaba 14 creo recordar. Por lo tanto se trata de una Vía muy recomendable.

Para acceder a ella hay que bajar hasta casi el pie de la pared, para lo cual hay que realizar un rapel adicional de 60 metros (o dos de 30 si vamos con cuerda simple), desde una plataforma en mitad de la pared, justo en el comienzo de la vía "Las Gaviotas", la más conocida del lugar. Una lástima que nos dejamos las mochilas en dicha repisa con los móviles dentro. Queriendo ahorrar en peso, quisimos ser los más listos y resultamos ser los más tontos. Por ello no contamos con fotos de los tres primeros largos. 

Desglose por largos:

Largo 1 (6a): Tiene una entrada común con la Vía "Josu Gartzia" separándose en el tercer seguro. La nuestra continua siempre con tendencia a la izquierda. El comienzo no sobrepasa el quinto grado, concentrandose las mayores dificultades en dos travesias faciles a izquierda, las cuales resultan sencillas si las entra ligeramente en bajo. Conviene chapar y despues bajar muy ligeramente. Son travesías de agarres de manos aceptables y pies más precarios. 

Foto sacada del blog de Ametset

Largo 2 (6b+): El más duro del dia. Una travesia de cuatro seguros con su dificultad concentrada en tres de ellas. Pasos de regletas pequeñas donde hay que arquear los dedos, y mover bien los pies, que son aun más inexistentes. Secuencia bonita y técnica, que a vista puede ser difícil de encadenar si se va con el grado justo. Eso si, la roca es pinchuda y de una calidad extremadamente buena. Una vez superada la travesía, se sale recto y la dificultad disminuye. Las chapas no alejan y el largo se puede sacar en A0 sin ningun problema.

Foto sacada de non-stop escalada.

Largo 3 (V+): Es un largo sencillo que busca salir a la repisa principal de la pared, haciendo reunión común con "Las Gaviotas". (R de tres químicos) sale en busca de un diedro muy evidente con pasete tonto, en el que hay que saber colocar bien los pies. El tramo siguiente, continua siempre con tendencia a la derecha. En él los seguros alejan y la calidad de la roca empeora un poco. Ojo!

Careto

Largo 4 (V): Comienzo común con "Las Gaviotas" durante tres seguros, separándose hacia la izquierda nuestra vía. Comienzo en una fisura ancha con pies bastante sobados, y brillantes, pero que se deja hacer sin problemas. Después se va hacia la izquierda en busca de un diedro muy bonito de escalar y sencillo. Se puede hacer reunión o en un gran árbol, en la siguiente de "Las Gaviotas" (2 químicos), o en un bolt solitario reforzado al pie del  diedro del siguiente largo, No se esta incomodo, pero habrá que haber llevado friends para ello.

Tendencia a izquierdas.

Javi llegando a la R.

Largo 5 (6a): Consiste en superar un diedro que por momentos desploma un poco. Sin embargo las presas son grandes y resulta sencillo de escalar. Es un largo muy estético y muy bonito. Se monta reunión en un gran árbol o en un bolt solitario, bajo un techo, justo en el siguiente diedro. El patio en este largo comienza a ser espectacular.

Precioso diedro.

Vaya patio.

Javi finalizando el largo.

Largo 6 (6a+): Largo muy similar al anterior pero más apretón. Hay que ir a buscar un diedro detrás de un techo donde se hace la reunión anterior.  Se escala  en X, y la mayor dificultad reside en un paso en el que los pies son no muy buenos, y uno se encuentra ligeramente encajonado. Hay que salirse a la izquierda al final del largo, hacia un repisa cómoda donde se encuentra la reunión. En mitad del largo hay un bolt a la derecha que puede despistar, en una placa de gota de agua, y que no pertenece a la vía. Está lo suficientemente cerca como para engañar y lo suficientemente lejos como para hacerte sudar para chaparlo. Largo muy bueno.

A punto de comenzar las dificultades.

Javi finalizando el largo.

Largo 7 (IV+): Se sale totalmente a la izquierda por terreno muy fácil. Apenas nos falta remontar un sencillo diedro tumbado y en 10 metros escasos haremos cima.

Largo final. 

Regreso: Como hemos rapelado previamente, la vuelta al coche es de lo más cómodo. Consiste en seguir el sendero que parte por la derecha de la ultima reuinón, y continuar por él hasta el final. Me encantan estas vías que rapelas antes y cuando acabas recoges y te vas...

Conclusión: Muy larga, variada y recomendable a todos los publicos.