miércoles, 3 de mayo de 2017

Lobo Solitario, Pared de cuarcita de Santa Maria de Teverga.

La pared de Santa Marina es una formación de lo más curiosa. Es muy visible cuando se baja por la carretera de Teverga en dirección Oviedo. Vertical y peculiar, luce majestuosa pero casi siempre "de pasada"... Apartada allí en su curva, guarda verdaderos regalos para quien se digne en presentarse ante ella. La vía en cuestión es la más conocida de la pared, pero según la info que por ahí circula son una treintena de regalos los que alberga.

Fisuras perfectas
Pues bien, esta vez ya no iba a quedar en el tintero. Tras varias veces anulada la intentona por el mal tiempo, finalmente conseguí liar al señor Villegas para escaparnos un sábado. Esto si que es fanatismo, Dos horas de coche para hacer 4 largos es pasión pura.


La escalada allí viene muy marcada por el tipo de roca. No es una escalada muy mantenida, si no más bien sucesiones de uno o dos pasos sobre presa pequeña o planos, seguida de descansos normalmente buenos. Es una roca muy dura y fisurada que deja proteger a placer. Algunas de las fisuras son perfectas, de esas que todo escalador clásico sueña. Si bien no es una roca muy adherente y que hace falta pillarle un poco el rollo, si que es una escalada agradecida, vertical y aérea, y por tanto espectacular. Todos los largos están cortados por techos que se superan facilmente. Es una roca muy caprichosa en formas y colores.

Formas curiosas
La vía Lobo solitario, es una vía semi-equipada cuenta con numerosos seguros fijos en forma de chapas y cordinos (y un clavo). Los seguros me parecen importantes para poder guiar el itinerario en ese mar de fisuras. No resultaría difícil salirse del itinerario sin ellos. Los cordinos convendría renovarlos pues están TODOS muy viejos. No es una vía expuesta en absoluto como he leído. Si que es cierto que el primer bolt esta bastante alto y que la sección no es super facil, pero por el camino metí dos buenos seguros (totem amarillo y alien verde). El resto se protege muy bien y en la placa del ultimo largo tenemos seguros fijos, que más se puede pedir?


La vía se localiza bien, se encuentra al lado de un arbolito muy pegado a la pared que tiene un cordino amarillo colgado. A su derecha hay tres bolts seguidos con un maillon en el tercero (6c)

Croquis Lobo Solitario
Aproximación: No creo haber escalado nunca una vía de largos con menos aproximación que esta. Es casi posible asegurar al compañero sentado en el coche.     

Vista bajando de Teverga
Para llegar desde Oviedo o desde Cantabria nos dirigimos hacia el valle de Teverga por la carretera AS-228 en dirección a San Martín de Teverga. Antes de llegar al Entrago a mano izquierda está el desvío hacia el pueblo de Santa María, aquí la pared es bien visible y la aproximación evidente.
         
Tiempo: alrededor de 3 horas.

Material:- Cuerda simple de 70m será más que suficiente. Doble opcional.
               -Juego de Totem/Camalot hasta el #2 (#3 opcional)
               - Juego de aliens (repetir números puede sería interesante)
               - 2 o 3 aros de cinta largos si se va en simple.
               - 10 cintas exprés
             


Descenso: Andando y en poco tiempo, apenas 10 min. Salir hacia la derecha y seguir el sendero (más que evidente)

Desglose por largos:

Largo 1 (6b): La vía comienza junto a un árbol con un cordino amarillo. Es el largo más duro, Arranca con unos pasos sobre una fisura pequeña en diagonal ascendente a izquierdas en los que se puede colocar algún seguro hasta llegar a la primera chapa que está bastante alta. La escalada es fina, pero no es muy "killer". Hay un par de pasos más o menos apretones, uno al comienzo y otro a mitad de largo. Una vez chapado un cordino la vía se desvía a la derecha. Pies malos y manos sobre planos para estirarse a coger la presa buena, es la tónica general. Paso-reposo, paso-reposo, paso-reposo...  Ya al final del largo la vía vuelve a la izquierda a buscar una zona más anaranjada donde está la reunión. Un buen largo

Primer largo
Largo 2 (6a): Mismas características pero menos apretón, arranca bajo un pequeño techo y progresa hacia la derecha para después ir tendiendo a izquierdas hasta el la R3 bajo otro techito. el primer bolt esta muy próximo a la R1 y a lo largo del recorrido encontramos dos puentes de roca. Disfrutón.


Ville al comienzo del segundo largo,
Largo 3 (6a): Muy vertical, aéreo y quizás un pelín más duro que el anterior aunque como en el resto de la vía muy disfrutona. Fisuras por doquier, si llevas dos juegos de friends y quieres lo colocas todos. Hay un bloque feo a la derecha ojo. Invita a pisarlo al comenzar el largo. Al final también hay un tramo donde la roca parece de un poco peor calidad pero nada de lo que asustarse. De nuevo reunión bajo un techo, el más grande de todos.

Pario desde la R3
Largo 4 (6a):  El largo comienza ascendiendo hacia la derecha evitando el techazo que tenemos encima. En su lugar ascendemos por la chimenea pasándonos hacia la izquierda tras haber chapado el primer bolt, después nos quedan 10m de escalada en placa fina protegida por varios bolts. Este largo es ligeramente diferente a lo otros. Una vez alcanzamos la terraza superior encontramos una chapa en el suelo que creemos que sirve para el guiado de cuerda, pues nosotros montamos reunión en un árbol bueno caminando hacia la derecha.

Ville en la placa del cuarto largo.
Conclusión: Buena vía, en una roca muy curiosa. Mil posibilidades de protección natural además de algunos seguros fijos. Nos deja con ganas de explorar el resto de la pared.




miércoles, 4 de enero de 2017

Apertura de "Panborona" a la Peña Cuantojera (Puentenansa)

Después de mucho tiempo dejándola aparcada por diversas razones, finalmente el pasado octubre nos decidimos a darle el ultimo arreón al largo proyecto de apertura de "Panborona". Largo no en metros pero si en tiempo de espera. Al fin y al cabo son tres largos, solo tres largos, pero la apertura desde abajo resulto bastante laboriosa.

Vista de Puentenansa desde la pared
La Peña Cuantojera es una modesta elevación en las inmediaciones del pueblo de Puentenansa. Es bien visible desde la plaza del pueblo su gran pared central. En ella fijamos nuestros ojos, (Koke y un servidor) hace ya unos tres años con la intención de abrir un trazado de corte tradicional, si fuera posible, cosa que más tarde no se cumpliría. La ausencia de fisuras donde proteger y la predominancia de la escalada en placa en prácticamente todo su recorrido hicieron replantearnos la idea inicial. Decidimos chaparla entera, añadiendo seguros con posterioridad a su apertura. Así quitamos algunos alejes, y evitaríamos cargar con los Friends toda la ruta, ya que solo se colocan en contados lugares.

Vista de la pared desde el pueblo

Peña Cuantojera
Tras un par de visitas a la pared, para comprobar las posibilidades que ofrecía, y elegir cual pudiera ser la mejor aproximación, nos pusimos manos a la obra. La línea no hubo que pensarla mucho. Esta resulta híper lógica. Discurre en todo momento por donde el ojo te lleva. Sigue una serie de diedros de inicio a fin, interrumpidos por una par de panzas.

Apertura del primer largo
Por aquella época (abril 2014) yo estaba de baja total, pero ultimando ya mi vuelta a las andadas. La sangre ya estaba que hervía, tras meses de parón obligado. Debido a una grave lesión de muñeca tuve que pasar por quirófano y la espera se hacía ya eterna... Al menos pude poner mi granito de arena asegurando a Koke, mientras progresaba lentamente en artifo, por aquel muro. Pasito a pasito fue abriendo trazado, a veces con grandes dosis de testiculina, sobre todo en esos momentos cuando decides salir en libre y tras unos metros toca ir pensando que hay que colgarse y taladrar. Hubo algún susto menor pero demostró un gran manejo de la uña y el estribo. 

Apertura del segundo largo
Pasaron los meses, que se convirtieron en años hasta que el pasado octubre decidimos que había que terminar lo comenzado, y en un último ataque terminamos la vía. Probamos un poco todo lo que habíamos dejado abierto en las visitas anteriores, para ir haciéndonos una idea de cómo quedaba de cara a escalar en libre. Y es que no siempre es evidente donde y como colocar seguros cuando se escala en artificial, pensando la vía para el libre. En una toma de contacto anterior a la apertura del último largo, la pared estaba muy mojada y no pudimos hacernos una idea fidedigna sobre el grado. 

Clavo antes de la R2
En este último ataque se abrió el tercer largo y se encadenó la vía completa en una jornada larga y agotadora. El último artifo fue extenuante tras horas colgado de un arnés en un día caluroso de otoño. Sin embargo estamos muy satisfechos con el resultado y solo deseamos que la probéis y que os guste, (esto último ya será otro cantar). Casi con toda seguridad se podría abrir algún largo más hasta la cumbre, sin embargo creemos que el terreno se enmaraña demasiado por la vegetación y la calidad de la roca... dejémoslo así...

Diedro final
Koke en el paso clave de la vía
En general es una vía segura con equipamiento deportivo, reuniones sólidas y con posibilidades sencillas de abandono. El ambiente es muy aéreo en todo momento y por momentos picante en algunos pasajes. A pesar de no ser una vía de grado excesivamente alto, en mi opinión puede resultar no muy fácil a vista. Muchos de sus secuencias clave son muy elegantes pero poco evidentes.


Aproximación: Unos 35 minutos de camino bastante empinado pero muy bonito. Se pasa por el corazón de un frondoso bosque y a lo largo de su recorrido se ven una serie de cuevas muy curiosas. 

Parking y aproximación
Desde mitad del recorrido se comienza a ver la pared. El camino esta marcado con jitos. Lo más confuso es el comienzo. Hay que desviarse bien pronto, saliendo de la pista, por un pequeño terraplén a mano izquierda, a lo 50 metros del comienzo de la pista. Otro detalle es que casi ya al final el sendero baja ligeramente, si no se esta atento a los jitos se puede uno pasar de largo.            
        
                                           


Tiempo: entre 2 y 3 horas.

Material:- Cuerda simple de 70m será más que suficiente.
               - 2 o 3 aros de cinta largos si se va en simple.
               - 10 cintas exprés
             

Descenso: A pesar del que el trazado es sinuoso las reuniones se encuentran más o menos alineadas siendo la forma más lógica de bajarse la siguiente: Desde la última reunión un rapel 30m a la primera reunión y de ahí al suelo. R3 -> R1 -> Suelo
             
Croquis Panborona
Desglose por largos:

Largo 1 (6c+):  La vía comienza junto al único árbol solitario que hay en la pared. Hemos dejado una cuerda fija para subirse a la terraza que se forma junto a él y un lazo para atarse el asegurador. Los primeros metros son físicamente atléticos con pasos desplomados sobre chorreras. A partir de la tercera chapa la tendencia cambia. Esta torna a técnica. Pasos en placa sobre presa pequeña teniendo la sección clave entre la cuarta y la quinta chapa. Hay que superar una panza con presa bastante escasa y que a vista puede ser dificil. De aquí en adelante se escala despacio y navegando tratando de descifrar el itinerario hasta la reunión. Para mi el mejor largo de toda la via.
Koke llegando al paso clave.
Largo 2 (V): El largo merece muy mucho la pena a pesar de ser el mas sencillo, resulta de lo más original. Consiste en una pequeña y sencilla bavaresa seguida por una diagonal ascendente de unos 15m, compuesta por un plano inclinado con muy pocas presas. Tienes todo el rato la sensación de que te va a escupir. Aunque solo sea un V te pide pensar como lo vas a hacer.


Segundo largo
Largo 3 (7a+):  Es sin duda el mas duro. Comienza recto con pasos no excesivamente duros en placa para después continuar con una travesía que puede complicarse si se entra por el sitio erroneo. Rondará 6a/+ o así, pero si se va por el sitio. Una vez finalizada la travesía nos colocamos bajo el diedro, con un buen reposo antes de llegar a la sección clave. Esta consiste en un diedro bastante técnico. Los pies brillan por su ausencia y las presas de manos llevan un orden definido. Sin embargo si se está bien posicionado permite escalar más o menos relajado. El paso, sin duda alguna es superar el pequeño techo que se forma a la salida del diedro. Es un paso físico al que conviene haber llegado sin haber gastado en exceso en la parte anterior. En cuanto al grado yo me inclino más por 7a, pero para eso estais vosotros. Id a probarla y no los contais.


Conclusión: Vía segura, divertida y elegante. No se que haceis que no vais a probarla...

video








jueves, 15 de septiembre de 2016

Maratón de escalada de Silió aplazada

ATENCION!!!!! ATENCION!!!!!   La maraton de Silio se aplaza al  1 de octubre debido al mal tiempo. Las cordadas que teníamos inscritas siguen inscritas para este dia salvo que nos confirmen que no puedan asistir.







martes, 31 de mayo de 2016

Vía Durduz, Ranero

Esta vía que a continuación se reseñará es de esas que ejercen en ti una extraña atracción a la par que te infunden cierto respeto. Es sin lugar a dudas una vía muy especial, en una pared muy especial. Pertenece a esa clase de vías con carácter, ese tipo de vías no aptas para todos lo públicos, y de ese tipo de vías en las que si atiendes solamente al grado sobre el papel, puedes llamarte a engaño.

La información sobre ella no es precisamente abundante, más allá de la aparecida en la revista Pyrenaica, y un croquis que por ahí pulula. Es por eso que un servidor no se ha decidido antes a probarla... todo ello unido a esa incógnita llamada "artificial", que representa ese tipo de escalada, para los que provenimos de la deportiva.

Sin embargo nuestros dos compañeros Jokin, y "Chema" no lo dudaron ni un segundo. Era la primera vez que escalaban en Ranero, y no puedo nada más que afirmar que se han estrenado por todo lo alto. Así que no les robaré ni un minuto más de protagonismo. Suya es la repetición de esta joya y suyo es el repor, aquí os lo dejo.

La via en sí:

Croquis de la via
Aproximación: Igual que el resto de vías de este parte de la pared 30' aprox (Aqui)

Tiempo: de 4 a 6 horas

Material: - Aros de cinta largas.
               - Un juego de friends hasta el #4
               - Un juego de aliens.
               - Fisureros.
               - Ganchos y estribos.


Descenso: Tras terminar la vía hay que ir a buscar los rapeles del descargadero al igual que cualquiera de las vías de esta parte de la pared. En dos rapeles de 50 + 30m por dicho descargadero volveremos al suelo.


Desglose por largos:

Largo 1 (6a) 50m: En la base del primer largo levantas la cabeza y ves la oscuridad de la fisura por donde te tienes que meter. Ésta separa la pared principal de un saliente con un gran techo.  Una escalada de V,  de unos 15-20 m, por una zona bien protegida con un par de clavos y un parabolt te deja justo por debajo de la fisura de poco más de medio metro de ancho por la que hay que colarse.

Impresionante formación.

Hay que meterse en la oscuridad de la fisura buscando escalar en oposición entre las dos paredes. En primer lugar hay que escalar en vertical unos dos o tres metros para poder proteger lo más alto posible con uno o dos Friends medianos (al gusto).  Seguidamente hay que hacer una travesía, también en oposición, de 5-6 m donde es imposible proteger. Hay que salirse hasta el borde y auparse metro y medio para poder alcanzar un parabolt que a priori se ve muy muy lejos pero que tras hacer un par de pasos (creo que de 6a) se llega, no sin pensar en el leñazo que tienes J (Ojo con esta travesía, es expuesta y una caída aquí es poco conveniente).

Hágase la luz.

Seguidamente se escala por dentro de la fisura, ya de forma mucho más relajada, hasta alcanzar un parabolt un 2-3m por encima del anterior, para continuar hasta la primera reunión, con dos parabolt, por una zona de V de unos 15m, que se protege bien con fisureros o friends medianos. Ojo que puede haber algún bloque suelto en la parte más alta. (A nosotros un bloque del tamaño de un melón nos cortó la cuerda, por suerte, por el principio y sólo unos 2m. Tras un buen grito de “¡PIEDRAAAAA¡” impresionaba verlo caer directo a la cabeza desde 40m, y haciéndose más grande a medida que se acercaba).

El primer largo

Largo 2 (V) 15m: Un largo corto de unos 15m de V grado, con un par de clavos en la salida y fácilmente protegible con friends en las fisuras que hay dentro del diedro.

El que pueda ser el largo más asequible.
Largo 3 (6ª,A1/A2) 40m: Aunque posiblemente la caída más peligrosa está en la travesía del primer largo, este es un largo delicado de escalar sobre todo en el primer tramo de artificial. Desde una cómoda repisa donde se encuentra la reunión con dos parabolts salimos hacia la derecha haciendo un poco de equilibrio para asegurarnos mediante una cinta en un arbusto que servirá para auparse en la pared.  Primero en busca de un clavo con la anilla un poco precaria, para hacer dos tres pasos en bavaresa  (6a) por una fisura que te lleva a “terraza inclinada” desde donde se alcanza un clavo y un parabolt muy juntitos y desde donde empieza el artificial. Los siguientes 5-6 m discurren por una fisura horizontal con tendencia ascendente de poco más o menos un centímetro de anchura, al principio de esta fisura hay una oquedad donde entra perfecto el Camalot rojo y donde se cuelga el primer estribo (anteriormente había un clavo que salió volando junto conmigo cuando saltaron un fisurero y un gancho al cargar el peso en el estribo). Haciendo uso de los estribos, y mediante dos fisureros de los pequeños colocados precariamente en esta fisura,  y con otro paso más con un gancho en un pequeño agujero de una gota de agua, te aúpas a un parabolt que te deja respirar con tranquilidad (Para nosotros, este tramo es un A2 o un A2+, otros dirán). Después de esto, hay una trepada con tendencia a la derecha de V que te lleva a otro tramo de A1 sobre un buen clavo, un clavo con una anilla precaria y un spit, en todos ellos hay que auparse en lo más alto de los peldaños del estribo para alcanzar el siguiente seguro. En el último, para alcanzar la comodidad de la repisa de la reunión en la que se ven dos parabolt y dos spit (para no tocar), va bien un gancheo en una posición muy alta (llegar se llega pero muy justo J).

Ranero en estado puro.


Artificial

Detalle del clavo.

Chema, "el polaco"
Largo 4 (6a+/6b A1) 40m: Desde el inicio con tendencia a la derecha, para después volver a la vertical de la reunión. Se sale ya en A1 sobre una secuencia de 4-5 parabolt haciendo uso de los estribos. Cuando la vía gira hacia a la izquierda los seguros, buenos clavos o parabolt, alejan mucho de forma que hay que escalar dos o tres pasos en libre, 6a+/b alguno de ellos, y/o emplear los ganchos en los pequeños agujeros de gotas de agua. Los últimos 10-15m discurren por un diedro de V con algún clavo que lleva hasta la cuarta reunión de dos parabolt.

Chema en acción
Largo 5 (6a) 25m:  Hacia la izquierda a buscar un clavo, con buenos agarres, para después buscar un parabolt un par de metros más alto y otro después 6-7m por encima de éste, al que se llega después de subirse a una repisa haciendo un paso “finuco” de 6a.  Después, con buenos agarres tras asegurare en un clavo hay que dirigirse aun árbol donde se monta la quinta y última reunión. (Nosotros, que empezamos cerca de las seis de la tarde, este largo lo hicimos de noche, lo que le dio un extra de entretenimiento).

A la luz del frontal.

Salida nocturna.

lunes, 16 de mayo de 2016

Croquis Estragüeña, Desfiladero de la Hermida.


Nuevo sector deportivo a la entrada del desfiladero, que promete convertirse en referencia de la zona. Equipado principalmente por Sergio Torio, de Altius Aventura.
Descripción y más información...
http://altiusaventura.com/croquis-escalada-estraguena-desfiladero-de-la-hermida/

lunes, 21 de marzo de 2016

Con Perdón, Otura - Morcín (Asturias)

Hemos estrenado finalmente la "gua-gua". Hace ya tres meses de la adquisición de la furgoneta, y aún no la había dedicado un viaje de escalada, así que una mini-escapada iba ya tocando. La idea inicial era visitar una escuela pequeña y relativamente nueva, en Álava (El Sobrón), sobre la cual hemos leído un montón de cosas buenas, pero al final y como siempre por causas meteorológicas... cambio de última hora y para Otura primero, y Teverga después.

Sectores justo encima del pueblo. "Il Cavalliere" y "Nuberu" a la derecha y el sector "Mar Antiguo" y "Sin Perdon"a la izq.

El primer día lo echamos en Otura, un pueblito pequeño de verdad y con encanto, en el concejo de Morcín. La zona es espectacular y sorprende como algo tan cercano a Oviedo puede mantener ese toque auténtico. La escuela de escalada es bastante grande y con grado para todos los publicos. Pueden encontrarse croquis de la zona aqui.

Hay varios sectores de vías deportivas, y entre todas ellas algunas de varios largos, por lo general también equipadas. Esta era mi segunda visita a la zona, y seguro que no sera la última, puesto que las vías que hasta ahora he probado han sido fantásticas, destacando la calidad de su roca y la longitud de las mismas. En el sector La Canal rara es la que no ronde los 30m, superando los 40m el 7a+ "Claveles de enero".

Vistas de La Foz de Morcin desde el sector Nuberu.
Yo personalmente tenia ganas de hacer algo de largos, equipado o clásico, poco me importaba... pero si pudiese colocar mi flamante y reluciente Camalot #5 pues mejor que mejor. Esta adquisición tiene también una reciente razón de ser... Y es que en nuestra ultima visita a Ranero, nos metimos en la vía "El tardío" 6b+ en la cual se nos advertía de que un #5  seria útil. Pues bien, entre que la vía estaba mojada y que no lo llevábamos... la cosa terminó en retirada en el cuarto largo, así que vuelta para casa y directo a ebay a buscar uno en la red. 

Vistas desde la cumbre.
Esta vez la vía en la que nos metimos, ya en Otura (Asturias) no deberíamos tener la necesidad de usarlo a no ser que fuera por puro vicio, puesto que la vía estaba "semiequipada". (Para mi gusto "sobreequipada"). Tanto la "Con perdón 6b+"de 2 largos, (la que Alberto y yo hicimos) como la via que transcurre paralela a ella y que es la original y que da nombre al sector "Sin perdon" V+ de 4 largos, (la que hicieron Chafro y Mario) pueden describirse como vías placer.

Mario en el primer largo de la paralela "Sin Perdón"
La escalada de "Con perdón" está chula, La vía tiene pasajes verdaderamente bellos, no muy mantenidos, yendo siempre buscando las mejores partes de la pared. Alterna muretes de canalizos con partes de mero tránmite entre secciones, gotas de agua, alguna que otra bavaresa corta, y roca de calidad excepcional. En general el grado sobre reseña me pareció un poco más de lo que la vía exige en realidad.

Chafro terminando el primer largo de "Sin Perdón"
El estilo de la apertura ya me gusta menos. El que haya más o menos chapas no es el problema. Si el aperturista quiso dejar una vía para todos los públicos y con cero compromiso, me parece muy digno y respetable. Lo que ya me desagrada más es el taladradar los canalizos para pasar un cordino por el agujero... no se... no me gusta.

Puente de roca taladrando un canalizo.
En general y para quien quiera meter cacharros, a excepción del primer techito-desplome el resto de la via se puede proteger completamente con seguros flotantes. Eso sí, arriba en el super canalizo (espectacular) haría falta un #4 y un #5 además de que sin las chapas seguro que el ambiente, es otro.


Tiempo: de 1 y 2 horas

Material:- Cuerda doble de 50m o simple de al menos 60m. (descenso mucho mas comodo si de 80m)
               - Cintas largas si se va en simple.
               - 15 cintas express
               - Semaforo de aliens
               - Juego de Camalot y fisureros útiles pero no prescindibles si se va sobrado.

Descenso: Desde la cumbre o desde la última reunión si no se hace cumbre rapelando por la "Sin perdón" en 2 rápeles de 40 metros aproximadamente

Croquis "Con Perdón" 6b

Desglose por largos:

Largo 1 (6b): Tras hacer una trepada sencilla de III+ de unos 15m nos situamos en frente de la placa de entrada, protegida por un parabolt. Aquí la "Con Perdón" sigue tendencia hacia la izquierda separandose de la "Sin Perdon", yendo a buscar un pequeño desplome de color amarillo. Dicho desplome se encuentra muy protegido por al menos 4 parabolts. Antes de llegar a él se puede colocar algun Alien si se desea.

Alberto en el comienzo de la vía.
El desplome se supera con una serie de agarres laterales y pies en adherencia en una especie de bavaresa light. Es sin duda la parte mas dura de toda la vía. Después se continúa sin más problemas hasta alcanzar un muro de canalizos bastante vertical, muy bonito y bien protegido. Esta parte es 100%  escaqueable por la derecha si no se ve clara la jugada. En este tramo la roca es sublime, lija pura. una vez finalizado el muro encontramos la reunión formada por dos parabolts y un cordino extraño que aun no me figuro que misión tenía.

Alberto justo después del paso clave.
Casi toda la segunda parte del largo como ya dije se podría hacer utilizando friends y empotradores si así se desea. Hay una fisuras donde proteger sobradamente.

Largo 2 (6a+): El largo merece muy mucho la pena solo por el canalizo final, que es extraordinario. En realidad son 3 paralelos de grandes dimensiones siendo el central de tal profundidad que roza el offwidth jejeje. 
Canalizo final.
Serán unos 4 metros o así, que concentran todas las dificultades del largo. Para poder superarlo uno se ve obligado a utilizar al máximo la gran adherencia de la roca que es fantástica. ...manos a los filos exteriores, un pie en la cara interna del canalizo, y el otro empotrado en el fondo del más grande de ellos... y a jalar!!!  Todo ello protegido por 3 chapas bien juntas. Sublime!!!

Alberto a punto de meterse en harina.
Antes de esta parte solo hay una pequeña bavaresa corta de V que se supera sin problemas.

Un servidor a mitad del segundo largo.
Conclusión: La vía es muy muy recomendable. Esta prácticamente equipada y si se va con el grado no hace falta casi meter nada. Que no se va con el grado... entonces puedes divertirte metiendo numerosos seguros. Cuenta con infinidad de puentes de roca y parabolts, y el grado no es nada obligado, se pueden superar en A0 todas las dificultades si fuera necesario. 

Si visitais la zona es una obligación hacerla.