Via Josu Gartzia, Cabo de Ogoño (Bizkaia)

Parece que la temporada de Ogoño está siendo muy fructífera. Una vez más nos las hemos arreglado para dejarnos caer por allí, pero esta vez con un compañero nuevo y de lujo. Monitor de escalada francés residente de Bizkaia, gran escalador y gran persona. Curiosamente él no contaba con compañero para las andanzas de pared. Un auténtico hallazgo para los dos, pero sin duda el que sale ganando soy yo, casi seguro...

Romain el nuevo compañero de cordada

La calidad de las vías está yendo sin duda alguna también en progresión ascendente, tanto en estética y recorrido, como en grado. Y es que la Josu Gartzia es una vía impresionante, a la par que de las más largas de la pared. Va a ser sin duda alguna difícil de igualar en futuras visitas, que las habrá. Me he propuesto exprimir el calendario a muerte hasta que entre en vigor la regulación el próximo 15 de Diciembre para la zona regulada A-2 (ver restricción), o lo que es lo mismo, las largas. En el resto de la pared, zona A-1 las vías son más cortas, pero eso sí... intensas.

En esta ocasión seguimos la "Josu Gartzia" en sus cuatro primeros largos, saliendo en el quinto por la "Egunkaria libre". En total vendrán a ser unos 160m con grado máximo de 6c (V+/A0) si realiza íntegra la "Josu Gartzia", o de 7a (6c/A0) si se hace dicho ultimo largo de la "Egunkaria libre". Desde la última terraza desde donde parten ambas existen muchas más posibilidades de hacer cima. De allí salen también unos metros más a la derecha, la "Independentzia", "El sufrimiento del Sevillano", "Gadea"...

Esta es la cara que se te queda después del 7a

Para todos los detalles de como llegar, aproximación... etc, consultad el post anterior aqui, puesto que el acceso es idéntico al de la "Eurrasketarik Ez" de la reseña anterior. 

Croquis Josu Gartzia

Desglose por largos:

Largo 1 (6a+): Comienza en la misma repisa, en el mismo punto que la Eurrasketariz Ez, para después continuar completamente recto hacia arriba. Sigue en todo momento la línea de rápeles por la que hemos accedido a la base de la pared. En los primeros metros el largo no parece que vaya a ser gran cosa, pero mejora a medida que se avanza. Comienza por una placa de gota de agua tumbada y continua por una zona de repisas pequeñas. A medida que subimos va ganando verticalidad, quedando una segunda parte del largo bien bonita y muy mantenida. Discurre por un pequeño diedro de buenas presas de manos pies, sin pasos especialmente duros a destacar.

Romain a punto de comenzar la zona más vertical del largo

Largo 2 (6b): El largo es muy similar a la parte final del largo anterior, vertical con canto generoso, pasos de diedro y palmeos varios. El paso más difícil consiste en un paso lateral usando una presa invertidas hacia la mitad del largo. Es un largo muy bueno y sencillo. Se puede hacer reunión en el tinglado de rapel de descenso o bien en tres químicos en la pared de enfrente, junto al diedro del siguiente largo. Esta última es más cómoda, se puede estar de pie en la amplia terraza, pero creo que es más recomendable si no llevamos walkies como nosotros, usar el rapel. La reunión es colgada pero podremos escuchar al compañero, (con dificultad si el mar ruge con fuerza) y sacar alguna buena foto, pues le podremos ver durante 3/4 partes del largo.

Romain llegando a la R2

Largo 3 (6c): Largazo cinco estrellas!!! ...el cual tiene dos partes muy diferenciadas, dos diedros de estilos opuestos. El primero es super peculiar, compuesto por esa roca con agujeros ondulados típicos de piedra marina. Por momentos desploma pero las presas son gigantes. Tras un paso de desplome nos montamos en una especie de hombro y la vía se tumba algo, pero por poco tiempo. Tras dos o tres chapas de transición comenzamos la segunda parte del largo. Un diedro técnico, de roca pinchuda, y con pasos en X que son una gozada. Si dominamos la técnica de diedro podremos racanear algún reposo metiendo hombro, caderas... etc. Si no pues toca sufrir porque son unos cuantos metros muy mantenidos. Las chapas no alejan y se podrían acerar todos los pasos si fuera necesario. Como prueba de ello decir que nos llevamos 15 cintas creo recordar, y Romain se quedó sin ellas al final del largo, habiéndose saltado por el camino varios clavos, una reunión antigua  y la chapa anterior a la reunión. Reunión en un gran árbol.

Primer diedro del largo.

Largo 4 (6a+): Quizá el peor de todo ellos, pero aun así muy digno. Con solo las vistas del alrededor, y el patiazo del bueno que tenemos, nos es suficiente. Sale hacia la izquierda por un diedro herboso, junto a un gran árbol, después continua recto, para poco a poco ir cogiendo ligera tendencia hacia la derecha. En esta zona de la pared hay varias lineas de chapas y puede resultar confuso. Por nuestra derecha sube un 6c perteneciente  a la Vía "Egunkarria libre" y por la derecha separándose en la tercera chapa... un V+ de la"Kaio Kume". El largo llega a la ultima terraza de la pared de donde parten un montón de vías. Hay varias reuniones, se puede escoger la que más cómoda nos resulte para continuar. 

Romain llegando a la R4

Largo 5 (7a): Este largo no pertenece a la vía, pero calentarse de cascos en la penúltima reunión es lo que tiene. Sin embargo forzar el grado con el patio que tienes a estas alturas de la película... "Oh my god!" Te da unas sensaciones que merecen muy mucho la pena. El largo también tiene dos partes diferenciadas, la primera rondará el 6a+ y se trata de 10-12m de escalada en placa de agarre pequeño, pero no excesivamente difícil. Después la cosa se pone tiesa, y toca apretar de lo lindo. Lo primero de todo es un paso a bloque en ligero desplome. Hay un invertido bueno, una serie de presas minúsculas, un agujero con un Kg de magnesio y una laja a punto de romperse. Escoge lo que quieras el apriete es cojonudo, y los pies nulos. Después el tamaño de las presas aumenta al mismo nivel que el dolor de manos por lo abrasivo de la roca. Continua por un zona vertical de pura continuidad para tumbarse al final del largo. Me pareció largo no muy fácil de sacar a vista incluso para quien tenga el grado. Además el grado es obligado puesto que resultaría muy difícil salir en A0 si se nos atraganta. En A1 creo que sin problemas pero no creo que muchos llevaseis el estribo a Ogoño.

Romain a punto de pegarse un vuelo sin motor.

El largo 5 de la Josu Gartzia es un 6a+ que cruza el 7a que nosotros hicimos, de derecha a izquierda por un evidente diedro. No lo hicimos pero parecía fácil y bonito.


Conclusión: La mejor de las hasta ahora escaladas en Ogoño. Si no se tiene el grado, pues con continuar por la Josu, es más que suficiente.

***Muy recomendable llevar walkies.

Via Errausketarik Ez, Cabo de Ogoño (Bizkaia)

En una nueva ocasión y gracias al súper fichaje Javi, pude escaparme entre semana a escalar. Y el sitio elegido, es también otro de esos sitios especiales, "El Cabo de Ogoño". Cierto es que acabamos un poco de rebote, porque la idea era haber ido a Ranero, pero la jornada fue finalmente muy positiva. Yo ya había escalado allí con anterioridad, sin embargo para Javi era la primera vez.

Vista desde la playa de Laga.

El lugar es un auténtico clásico para los escaladores vizcaínos y del resto de Euskadi. Sin embargo es extraño como un sitio con tal variedad y calidad de vías, es prácticamente desconocido para los escaladores de Cantabria. Bien es cierto que queda a una hora y media larga de Santander o casi dos de Torrelavega, pero por comparar, Caloca no queda más cerca, y además la carretera es considerablemente más incómoda. Por no hablar del número de vías. Ogoño da mucho más juego a los escaladores de un nivel inferior, ya que hay infinidad de vías de grado asequible mientras que en Caloca el número de vías es más limitado. Con esto no me postulo en favor de uno o de otro. Caloca está enclavado en un ambiente de montaña precioso, y en Ogoño el escalar con patio encima del mar también tiene lo suyo. Ambos sitios son espectaculares, cada uno en su forma.

Vistas desde la pared.

Para los que no lo conozcan:

Para llegar desde Cantabria, se coge la autovía A8 en dirección Bilbao. Allí continuamos por la carretera del aeropuerto N-637 hasta pasarlo, y nos desviamos en Amorebieta, tomando la Bi-635 en dirección Gernika-Lumo. Pasado Gernika tomaremos la Bi-2238 en dirección Lekeitio y más tarde la Bi-2237 en dirección Elantxobe, que es el pueblo donde se encuentra el cabo de Ogoño (todos los desvíos se encuentran perfectamente señalizados). Antes de entrar en el pueblo a mano izquierda hay una subida en dirección al Cabo en sí, y al cementerio en cuyo parking dejaremos el coche.

Desvío.

Es muy importante aparcar en el parking del cementerio, y no subir con el coche por la pista que da acceso al cabo, puesto que ya ha habido quejas por parte de los vecinos, y el acceso está además prohibido. 

Parking y acceso.

Primero por una carretera de hormigón rayado de gran pendiente, después por una pista forestal bastante ancha, y más tarde, por un cómodo sendero, por dentro del bosque llegaremos al rapel de acceso a las vías en unos 20 minutos. Existe un cartel informativo sobre la regulación de escalada por nidificación de aves, justo en el acceso al sendero. (Más info)

Regulación dividida en tres zonas con fechas distintas de prohibición.

En Ogoño la mayor parte de las vías son cortas, de entre 3 y 4 largos. Sin embargo esta vez nos fuimos a por la que es, si no la más larga, una de las tres más largas. Siete largos con una cotación máxima de 6b+, y sabiendo que el grado vasco no está regalado, la fiesta estaba asegurada. La vía en cuestión fue la "Eurrasketariz Ez".

Croquis Errausketarik Ez

La vía resultó muy guapa. Tiene de todo, diedros disfrutones, algún desplome de canto suculento y un par de travesías picantes, (sobre todo la del segundo largo).... En general no es una vía muy mantenida, ni muy obligada, puesto que el equipamiento es generoso y todos los pasos se hacen con la chapa a la altura de la cara. De hecho en el penúltimo largo me quedé sin cintas expreses y llevaba 14 creo recordar. Por lo tanto se trata de una Vía muy recomendable.

Para acceder a ella hay que bajar hasta casi el pie de la pared, para lo cual hay que realizar un rapel adicional de 60 metros (o dos de 30 si vamos con cuerda simple), desde una plataforma en mitad de la pared, justo en el comienzo de la vía "Las Gaviotas", la más conocida del lugar. Una lástima que nos dejamos las mochilas en dicha repisa con los móviles dentro. Queriendo ahorrar en peso, quisimos ser los más listos y resultamos ser los más tontos. Por ello no contamos con fotos de los tres primeros largos. 

Desglose por largos:

Largo 1 (6a): Tiene una entrada común con la Vía "Josu Gartzia" separándose en el tercer seguro. La nuestra continua siempre con tendencia a la izquierda. El comienzo no sobrepasa el quinto grado, concentrandose las mayores dificultades en dos travesias faciles a izquierda, las cuales resultan sencillas si las entra ligeramente en bajo. Conviene chapar y despues bajar muy ligeramente. Son travesías de agarres de manos aceptables y pies más precarios. 

Foto sacada del blog de Ametset

Largo 2 (6b+): El más duro del dia. Una travesia de cuatro seguros con su dificultad concentrada en tres de ellas. Pasos de regletas pequeñas donde hay que arquear los dedos, y mover bien los pies, que son aun más inexistentes. Secuencia bonita y técnica, que a vista puede ser difícil de encadenar si se va con el grado justo. Eso si, la roca es pinchuda y de una calidad extremadamente buena. Una vez superada la travesía, se sale recto y la dificultad disminuye. Las chapas no alejan y el largo se puede sacar en A0 sin ningun problema.

Foto sacada de non-stop escalada.

Largo 3 (V+): Es un largo sencillo que busca salir a la repisa principal de la pared, haciendo reunión común con "Las Gaviotas". (R de tres químicos) sale en busca de un diedro muy evidente con pasete tonto, en el que hay que saber colocar bien los pies. El tramo siguiente, continua siempre con tendencia a la derecha. En él los seguros alejan y la calidad de la roca empeora un poco. Ojo!

Careto

Largo 4 (V): Comienzo común con "Las Gaviotas" durante tres seguros, separándose hacia la izquierda nuestra vía. Comienzo en una fisura ancha con pies bastante sobados, y brillantes, pero que se deja hacer sin problemas. Después se va hacia la izquierda en busca de un diedro muy bonito de escalar y sencillo. Se puede hacer reunión o en un gran árbol, en la siguiente de "Las Gaviotas" (2 químicos), o en un bolt solitario reforzado al pie del  diedro del siguiente largo, No se esta incomodo, pero habrá que haber llevado friends para ello.

Tendencia a izquierdas.

Javi llegando a la R.

Largo 5 (6a): Consiste en superar un diedro que por momentos desploma un poco. Sin embargo las presas son grandes y resulta sencillo de escalar. Es un largo muy estético y muy bonito. Se monta reunión en un gran árbol o en un bolt solitario, bajo un techo, justo en el siguiente diedro. El patio en este largo comienza a ser espectacular.

Precioso diedro.

Vaya patio.

Javi finalizando el largo.

Largo 6 (6a+): Largo muy similar al anterior pero más apretón. Hay que ir a buscar un diedro detrás de un techo donde se hace la reunión anterior.  Se escala  en X, y la mayor dificultad reside en un paso en el que los pies son no muy buenos, y uno se encuentra ligeramente encajonado. Hay que salirse a la izquierda al final del largo, hacia un repisa cómoda donde se encuentra la reunión. En mitad del largo hay un bolt a la derecha que puede despistar, en una placa de gota de agua, y que no pertenece a la vía. Está lo suficientemente cerca como para engañar y lo suficientemente lejos como para hacerte sudar para chaparlo. Largo muy bueno.

A punto de comenzar las dificultades.

Javi finalizando el largo.

Largo 7 (IV+): Se sale totalmente a la izquierda por terreno muy fácil. Apenas nos falta remontar un sencillo diedro tumbado y en 10 metros escasos haremos cima.

Largo final. 

Regreso: Como hemos rapelado previamente, la vuelta al coche es de lo más cómodo. Consiste en seguir el sendero que parte por la derecha de la ultima reuinón, y continuar por él hasta el final. Me encantan estas vías que rapelas antes y cuando acabas recoges y te vas...

Conclusión: Muy larga, variada y recomendable a todos los publicos.