El hombre de las Tabernas, Ranero.

Pero como me gusta Ranero!!! En esta ocasión se han juntado dos factores, mi gran atracción por la zona y el largo tiempo sin hacer escalada alpina. El resultado... una gran satisfacción al volver para casa. Y es que todas las vías tienen su punto de aventurilla, a pesar de que el equipamiento suele ser generoso.

Impresionante pared.

La de esta ocasión ha sido una de esas vías que hacía tiempo quería darle un tiento. "El hombre de las Tabernas" 6b, con un grado no excesivo pero con un ambientazo excelente. Es una vía muy aérea con continuas travesías, con algún que otro sartenazo tanto para el primero como para el segundo de cuerda, a pesar de que cuenta con bastantes seguros fijos en los tramos de placa.

En general las referencias que tenia eran de que no se dejaba proteger mucho más allá del material fijo. Definitivamente no me quedó esa sensación, metí lo que quise y un poco más... Con tan solo decir que coloqué el Camalot #4 en tres ocasiones...

Los tres primeros largos me parecieron muy buenos, de los que le "llenan" a uno. Los dos últimos empeoran un poco, siendo el cuarto aceptable y el quinto una auténtica escombrera. Por momentos parece que la terraza entera se va a venir abajo, pero como hay que salir por arriba, no queda otra que escalar.

Mi compañero de cordada Chafro, creo que también quedó más que satisfecho, aunque tuvo una pequeña caída, al romperse una presa de pies, sin mayores consecuencias que la rotura de la camisa y un subidón de adrenalina.

Eso es que aprietas...

También se unieron a la verbena Moretti y Chevis que se decantaron por "La gabarra galactica", la cual es ya toda una clásica de la pared. En boca de un cabrero que por allí apareció: "Cagon d*** todos venís a hacer la misma!!!".

Moretti en el largo clave de la vía.

Moretti en el primer largo de "La gabarra galáctica".

Varias anécdotas dejó el día. La más estremecedora y según lo que el cabrero nos contó, el accidente que la semana anterior sufrió una cordada en dicha vía. "Cuando viene la secana todo ello se viene abajo, no veis que es mu arcilloso???" Si que habíamos visto la sangre por el camino de aproximación cuando subíamos, pero nunca piensas que se trata de un accidente, si no de "algún bicho". Por lo visto y siempre según el colega, el helicóptero no le pudo sacar y tuvo que ser evacuado a pie, desconocemos la gravedad.

La segunda anécdota, el aterrizaje forzoso de mi móvil desde la cuarta reunión al suelo. He logrado salvar las fotos (que se ven raro, pero al menos hay documento gráfico), movil DEP.

La vía en sí:

CROQUIS

Aproximación: Igual que para el resto de vías de este paño de la pared. 30' aprox. (Aqui)

Tiempo: de 2.5 a 4 horas

Material: - Aros de cinta largas, al menos 3 lo agradeceréis en los largos uno y tres.

               - Un juego de friends hasta el #4 este opcional pero si le llevas le pones.

               - Fisureros opcionales coloqué uno pequeño en toda la vía.

               - Cordinos para renovar los existentes.

Descenso: Tras terminar la vía hay que salir andando siempre con tendencia ascendente hacia la derecha. Hay alguna trepada fácil, hasta llegar a una pradera la cual atraviesa un sendero homologado, giramos hacia la izquierda y seguimos hasta una antigua instalación minera donde se encuentra el descargadero. En dos rapeles de 50 + 30m por dicho descargadero volveremos al suelo.

El descargadero.

Desglose por largos:

Largo 1 (6a) : El comienzo del largo no es que sea muy claro. Al final tiendes a ir por lo más evidente y así aciertas, pero lo roto que está te induce a pensar que no es por ahí. Se sube por una fisura vertical, muy recta y descompuesta para ganar una pequeña panza. A ambos lados hay agujeros de esos tan típicos de Ranero y de zonas costeras. El grado no es difícil pero hay que escalar con atención y concetración. Se puede colocar algún seguro bueno. Teóricamente hay un puente de roca dentro de un hueco, que yo no ví, pero mi compañero si.

A punto de comenzar la travesía a derechas.

Después se continúa en lateral hasta llegar al primer parabolt. En este primer flanqueo lateral hay un paso entretenido. A continuación encontramos un gran lazo, que es la referencia desde el suelo a la hora de comenzar a escalar. Se chapa un clavo y se sale por un diedro evidente, hacia arriba habiendo salvado ya el techo que nos obliga a hacer dicha travesía. Toca ahora volver hacia la izquierda, habiendo otro puente de roca. Enseguida encontramos la reunión de dos parabolts. Reunión muy comoda en una terraza.

Chafro iniciando la travesía a izquierdas.

Largo 2 (6a+) : El largo comienza por una rampa a derechas sin ninguna dificultad hasta chapar un lazo. Aquí comenzamos una travesia ascendente hacia la izquierda con pasos entretenidos, buenos cazos en pequeños desplomes, y ñapitas en la placa. De nuevo algún que otro pasaje con esos agujeros antes mencionados. Un paso de una especie de bavaresa y un flanqueo lateral sobre gotas de agua son las partes con mayores dificultades, esta última bien protegida con un parabolt. Me pareció un largo bueno.

Comienzo del baile.

Reunión muy cómoda justo debajo de la gran cueva, que pasa prácticamente inadvertida por la gran encina que ha crecido dentro.

Chafro apretando en el paso clave del largo.

Largo 3 (6a+/b): Largo clave de la vía. Muy, muy bueno y aéreo. Tiene un patiazo en todo momento que da gusto. Consiste en dos travesías, primero a izquierdas.

Vista desde la R3

Se escala unos 4 metros hasta sobrepasar el espolón, dando paso a continuación a una placa que no se escala directamente en recto. Una vez chapado el primer parabolt, seguimos traveseando hasta el final de la repisa. Si se decide escalar recto el largo, se endurece considerablemente. Eso sí, parecer parece posible, pero poco recomendable ya que una caída nos depositaría en la repisa inferior inevitablemente. A continuación continuamos en travesía a derechas. Esta parte es considerablemente más larga y dura.Consiste en una fisura ascendente en diagonal, sobre la cual llevamos las manos. Lo pies van en todo momento por la placa inferior, sobre presas pequeñas pero netas. La calidad de la roca en este tramo es fantástica.

Al otro lado del espolón.

Más o menos se va dejando proteger en todo momento con buenos seguros flotantes. Coloqué al menos 4. Una chapa hacia el final protege la entrada al que puede ser el paso más duro. Nos aproximamos a la parte alta de la cueva donde hay que realizar un paso lateral y aéreo que la cruza de  lado a lado. (Esparranque de piernas incluido aunque intuyo que no obligatorio). Casi toda esta parte del largo es muy mantenida, obligándote a escalar seguro y sin estarse.

En la foto se ve el arbol en la cueva.
 El paso consiste en pasar de un lado al otro.

Esta reunión es colgada e incómoda. no recomendable para cordadas de tres, al igual que el resto de la vía. En la foto que nos sacaron desde la distancia Moretti y Chevís se llega a intuir la línea.

Se aprecia el arbol dentro la cueva que debemos rodear.

Largo 4 (6a): El largo es corto y concentrado. una primera parte buena, para después volverse "selvático". El largo cuenta con un clavo al poco de salir de la R3, pudiendo protegerse medianamente bien el resto. R4 en una encina con mil cintajos.

Parece la película de Depredador.

Largo 5 (V+): Se sale en diagonal ascendente por la derecha. El largo de entrada no parece gran cosa, pero tranquilos, que todavía puede empeorar. Es un largo completamente descompuesto, donde grandes bloques se encuentran posados, esperando a que alguien los toque para caerse. Resulta incluso confuso seguir su trazado. De frente se ven un par de diedros, que por la pinta, parecen duros, pero si tiras por lo evidente ( que está bastante roto y te puede hacer dudar) estarás en lo acertado.

Es muy importante, prestar atención y  no confiarse, ya que casi todas las presas están sueltas. El largo ofrece buena protección en general, y además hay un puente de roca a mitad del largo. Éste más que protección lo que ofrece es una garantía de que progresamos por el camino correcto. Las mayores dificultades consisten en subirse a dos repisas. La segunda de ellas es la más difícil, además el ultimo seguro queda ligeramente lejos. R5 en una gran encina.

En la primera repisa

Una vez terminada la vía, se sale a cumbre andando, bordeando por la parte derecha. Una vez llegada a la parte alta, giramos a la izquierda y siguiendo el sendero balizado llegamos a los rapeles en 10 minutos.

Anochecer en la cumbre.

Conclusión: La vía es buena y a pesar de los dos últimos largos, merece la pena hacerla. Conviene ir sobrados en el grado y en cordada de dos. Las continuas travesías hacen recomendable no caerse.

En general, no es una vía expuesta, pero si muy aérea y que conviene escalar con tranquilidad.

Una vez más, no dejar de hacerla!!!