Via Sicigias Peña el Cigal, Caloca. (Cantabria)

Por fin tuve la oportunidad de acercarme a Caloca a escalar. Y digo por fin porque tenía una cuenta pendiente con la vía que os voy a narrar. Resulta que el año pasado me acerqué hasta las paredes de Peña el Cigal con Chevís con la intención de hacer la "Sicigias" y tras prácticamente hora y media de coche y sus correspondientes 30 minutos de paseo, dicho compañero de cordada para la ocasión, comenzó a encontrarse mal y por momentos pensé que vomitaba, (encontrándonos a pie de vía). Ya venía algo amarillo en el coche, y seguro que las curvas del desfiladero, y las de la subida al Cigal tampoco ayudaron.

Vista de la impresionante pared.

Le pedí que al menos me dejara hacer el primer largo, que me asegurase, y que lo daba por bueno. Y es que ¡para qué forzar la situación!, una vez metidos en la pared solo podía ir a peor, y la vía teóricamente tenía una apriete.

Situación de la via.

Pues bien, hoy vine a saldar esa cuenta con el nuevo fichaje que me he echado para los menesteres del trepar. ¡Y que fichaje! Algo con lo que todo escalador que trabaje a turnos sueña, es tener un compañero de  cordada para los días de entre semana, que no es precisamente fácil. Y ese es Javi. Ya han caído dos y seguro que vendrán muchas más. 

Javi a mitad del primer largo.

La vía honestamente no es que me haya encantado. Ha estado entretenida sin más. ¿Que si siento que hemos tirado el tiempo?, pues no... pero de las que llevo ya hechas en la misma pared, y son unas cuantas, es de las menos atractivas. Además se hace muy corta, el último largo no llegará a 20 metros, lo que en la práctica hace que "de escalar" sean solo tres.

Para quien no conozca el lugar, las vías de Él Cigal, son vías deportivas de varios largos, a excepción de "los Techos" y la "Garrido-Torio". La "Sicigias" por regla general está bien chapada, aunque en algunos pasajes las chapas alejan, (lo normal en este tipo de vías), sobre todo en las zonas fáciles. A destacar una sección entre la cuarta y quinta chapa del segundo largo, (creo recordar), en la cual hay un paso obligado de pies resbalosos, para estirarse y llegar a un buzón. El anterior parabolt quedará unos 6 metros por debajo y la siguiente a unos dos por encima. Sin ser un paso "a suerte o a muerte", si es un poco innecesario. En el largo más duro sin embargo no hay nada que objetar en cuanto a la distancia entre seguros.

También hemos observado que hay muchos espárragos que dan la sensación de estar muy afuera, (es decir con muy poco dentro), y varias chapas que se mueven. Nada del otro jueves...

En cuanto al grado... casi todo los largos me han parecido más fáciles que lo que figuraba en nuestra reseña de referencia. Para cualquiera que esté de escalar en el Agero, Pardecíllos... etc habrá visto algún 6b mucho más duro que el 6c de esta vía. Igualmente los largos inferiores son perfectamente revisables a la baja, puesto que la mayor dificultad reside en su longitud, 50 y 40 metros respectivamente.

Croquis Via Sicigias

Desglose por largos:

Largo 1 (6a): Sale por una placa fina de gota de agua, (un paso) y sigue por una zona con bastante yerba, que no incomoda mucho, pero da una sensación de prado bastante grande. La mayor parte de la escalada radica en ir cogiendo la sucesión de lajas pegadas, muchas de ellas como presa lateral. Hay algún que otro pie fino, pero paso lo que se dice paso duro, no tiene ninguno. Quizás lo más duro es ya llegando al final del largo, hay que cambiarse de un sistema de lajas, al siguiente, al lado derecho de las chapas. Podría perfectamente ser V y nadie creería que esta escalando un largo cotado por los Cholos. 50 metros de largo. 

Primera parte del largo.

Javi llegando a la R1

Largo 2 (6a): Es un largo similar al anterior, pero más cortito. Sigue la misma tónica... navega de izquierda a derecha por la placa de gotitas de agua, aunque tiene dos secciones ligeramente más duras. Una en la que hay que subirse a la punta de un bloque pegado y en la cual las manos escasean, y otra un poco más arriba en la que hay que localizar un pie, que así de entrada no se ve. Algunas lajas suenan huecas, así que procurad tratarlas con mucho mimo. Si se va justo en el grado o no se está de hacer tapia, mucho cuidado con el aleje que hay entre la chapa cuarta y quinta. Aunque no es difícil, una caída te bajaría a la altura de la reunión anterior. El largo también nos pareció que fue menos duro de lo que el croquis indica. Dejémoslo en V+ (y gracias). 40 metros de largo.

Salida de la reunión

En el paso del aleje.

Javi en el paso, subirse a ese bloque.

Largo 3 (6c): Largo más vertical y compacto que los anteriores. Consiste en un muro de gotas de agua pequeñas, muy mantenido. Se cruza varias veces de derecha a izquierda buscando las zonas más fáciles. Lo más difícil se encuentra de la chapa quinta a la séptima. No son pasos muy obligados, las chapas no alejan y pasando en A0, no se excede nunca el quinto grado. (en la reseña se hablaba de grado obligado 6b). Además existe posibilidad de escaqueo por el lado derecho de la linea de bolts, si no se ve claro. Eso sí, la roca por ahí es un poco peor, así que con cuidado. Una vez superado el muro hay un tramo de roca dudosa y el compañero queda exactamente en la vertical, no hace falta decir nada más, ¿verdad? 30 metros de largo.

Muro compacto, muy bueno.

Muy mantenido y de escalar.

Largo 4 (V): Es muy cortito, y la zona bonita y divertida aún más corta. Desde la reunión el largo promete, se observa un pequeño diedro que invita a hacer una bavaresa preciosa e incluso parece que se podrían hasta colocar seguros flotantes... mi gozo en un pozo. La fisura es muy irregular y a pesar de que intenté colocar unos aliens, (que cargué con ellos toda la vía para nada), no quedaban muy bien. La bavaresa sí es chula, pero apenas son dos o tres pasos. Después viene un paso tonto para salir a una terraza y san se acabó. No sé si llegará a 20 metros.

Saliendo ya del diedro.

Javi saliendo a la última terraza.

Descenso: Hay que recorrer unos metros hacia la derecha donde se encuentra la instalación de rapel. A ella llega el cable que baja de la vira de la vía "Amigos", y demás vías que no son rapelables. Instalación de 4 parabolts, dos de ellos con argolla, muy cómoda.

Linea de rapeles.

Primer rapel de 50 metros, volado en su parte final, llegando a la R2 (muy guapo).

Segundo rapel de 40 metros llegando a la R1 de la vía, o bien de 50 metros a la R1 de la "Amigos", situada más a la izquierda de la pared. 

Tercer rapel de 30 metros desde la R1 al suelo, (o de 20 desde la R1 de la Amigos).

Primer rapel, volado.

Conclusión: La vía está bien, sin más, pero la "Roverbal" o la "Reencuentros", por citar aquellas de grado más asequible, me han parecido mejores. Que a nadie le intimide el 6c de arriba. Es ligeramente más fácil que eso, y no muy obligado. (V+/A0). Por lo demás, es una vía para continuar tachando las que van quedando de la pared.

*** Nota: Lo que es cinco estrellas es el valle en sí. En este tiempo otoñal está precioso. Invita mucho a dar un paseo, y las vistas del mismo desde la pared son espectaculares. 

Por cierto ¿alguien sabe si hay alguna vía de escalada en la peña que se ve justo en frente? ¿...O si tan siquiera está permitido escalar en ella?.

Salud y recordar que este fin de semana es la maratón de escalada de SILIÓ. Si me queréis, irse!!!