La Gabarra Galáctica, Ranero

No se si es algo que le ocurre todo el mundo, ni a todo escalador. En ocasiones ocurre que alguien le coge apego a algo sin un motivo aparente, o al menos racional. De alguna manera similar podría describir lo que siento yo por la pared de Ranero. Es sin duda una muralla impresionante, pero de esas hay muchas y a mi me gusta esta.

Se encuentra situada en el limite entre el Valle de Karrantza, (Bizkaia) y Gibaja (Cantabria), quedando la zona de escalada del lado cántabro, (baste con mirar el Google maps). Bien es cierto que tanto los equipadores como los asiduos a la pared han sido tradicionalmente euskaldunes. Mil gracias por las joyas que han creado.

Detalle de la divisoria.

Descubrí casi por casualidad este lugar navegando por internet, en un blog (que desde entonces sigo). Por más que preguntaba nadie sabia, ni había oído hablar jamás de sus vías, (que son muchas y buenas), lo que me llevo a seguir preguntando e investigando. No podía ser que en aquel colosal murallón no existieran mas lineas que la que aquella reseña mostraba. La cosa fué que si que las había.

Vista general sacada de http://mendiaetaeskalada.blogspot.com.es/

Las primeras de la pared fueron abiertas allá por los años 80, a cargo de escaladores vascos. La primera fue la Durduz, (que en euskera significa "Vertigo") cotada de 6a+/A1 y que cuenta con una chimenea en el primer largo, (...de infarto según los que la han probado)  más propia de formaciones rocosas tipo granito. Espectacular!

Foto sacada de la revista Pyrenaica.

Luego más tarde vinieron la Sorgin-Zuria, la Gau-Txori... todas ellas en los ochenta. Ya se hacia eco de toda esta actividad en la revista Pyrenaica, publicación de la época.

En los últimos años una nueva generación de escaladores vascos ha llevado a cabo una nueva oleada de aperturas, algunas de gran dificultad como por ejemplo "Bety Bakarrik" 7a+, "Un jour avec toi" 7a+, "Haika mutil" 7a+ o "Sartenatti per tutti" 7a....

...Y otras, más para todos los públicos como la "In Descrecendo" 6a+, "Dent du Caiman" 6b+ o "La Gabarra Galáctica" 6b.

Esta última es la que trataré de desvelaros. Vías de esta calidad merecen tener mayor difusión porque tienen de todo: escalada en desplome con canto generoso, en diedro, travesías (muchas travesías) y que además permiten una buena protección natural con friends, y donde no la hay, el compromiso no es alto, ya que cuenta con un generoso equipamiento. La única pega es la gran terraza que corta la vía por la mitad, pero por tener que andar 30 metros no nos vamos a poner tontos.

Aproximación dependiendo de que vía vayamos a realizar.
 Info sacada de http://mendiaetaeskalada.blogspot.com.es/

Como llegar: Si cogemos la Carretera hacia el Valle de Karrantza desde el cruce de Gibaja C-150, cogeremos un desvío a mano izquierda nada mas cruzar las vías de la FEVE. La carretera da un giro de 180º y sube hasta un caserío, (tratad de no molestar y aparcar previendo el paso de tractores). Justo en frente de este hay una serie de pistas forestales abiertas para la tala de madera en esa ladera de la montaña. Estas nos sirven de cómodo acceso a la base de la pared y la vía se identifica claramente.

Croquis de La Gabarra Galáctica

Desglose por largos:

Largo 1 (6a): El comienzo de la vía es muy evidente. Se divisa enseguida un lazo en un saliente de roca de grandes dimensiones, y a continuación otro pequeño puente de roca. Se continua por la evidente fisura hasta la primera chapa. En este momento existen dos posibilidades, o bien remontar un pequeño desplome de canto generoso, recto (o ligeramente por la derecha de la chapa) hasta subirse a la pequeña repisa que forma el desplome, (o como mi compañero Mario hizo, continuar por la izquierda, y luego travesear a derechas con buenos pies pero con manos reguleras. (A mi juicio ligeramente mas difícil). Seguidamente encontramos una chapa y llegamos al paso clave del largo bien protegido por dos chapas. Se trata de una fisura a coger primero en semi-bavaresa para subir mucho pies, y que después cogeremos de invertido, y nos estiraremos para llegar a una repisa de gotas de agua. Una vez aquí travesear a derechas casi sin ganar altura. Reunión de dos parabolts más un clavo.

Mario antes de entrarle al paso clave

Javi en la travesia de entrada a la R1

Largo 2 (6a): Se continua en diagonal ascendente por donde dos clavos nos marcan el camino. El primero se encuentra muy próximo a la reunión, y el segundo se encuentra alto próximo a un arbolito seco. Entre los clavos debemos escalar por una zona de agujeros con canto generoso y ligeramente desplomado. (Se pueden meter varios seguros). Después llega la insignia de esta vía, una larga travesía a derechas, que es una autentica gozada, y en la que disfrute como en pocas otras vias. Patio asegurado. A lo largo de esta encontramos al menos un clavo y un parabolt, siendo posible protegerse con aliens. Reunión en un bloque reforzable con friends.

Comienzo del segundo largo

Javi en la travesia

Largo 3 (6b): A mi personalmente me pareció menos de 6b, sobre todo comparado con el grado del resto de vías de la pared. Quizás al estar bastante equipado la mentalidad es otra. Si le quitasen tres chapas, seguro que lo vería de otra manera. En fin una brutalidad de largo, de trazado evidente, desplome, agujeros, canto y a escalar!!!. Importantísimo es no ascender tras chapar el ultimo bolt, y continuar totalmente en travesía. Seguir recto sería una embarcada peculiar, la reunión esta incluso más baja. Dos parabolts.

Yo apunto de meterme en harina

Mario llegando a la R3

Largo 4 (V): Se sale totalmente en travesía hacia un parabolt que se ve desde la reunión. Atención al bloque de grandes dimensiones que hay literalmente posado sobre la pared. Hasta él, la roca es buena, después tenemos un tramo bastante roto hasta chapar un cordíno en un árbol. Desde aquí se divisa una linea de parabolts que no pertenecen a la vía,(largo de 6c.) Si escogemos seguir los bolts, llegaríamos a la R5 de la gabarra, pero el rozamiento de las cuerdas tiraría alguna piedra para abajo con toda seguridad. Lo suyo es seguir la linea original, seguir recto por el pequeño desplome donde nos podremos proteger sin problemas. Superado esto, atención a las piedras sueltas. La reunión se puede montar en una gran encina alejada del borde de la pared (no oyes al compañero) o en una bloque lazado en la primera terraza.

Fácil pero con patio

Largo 5 (Andando): Recomendable ir a la reunión de parabolts de la vía contigua, a la izquierda de la pared. La reunión original se monta en una gran encina, justo debajo de un puente de roca perteneciente al siguiente largo.

Largo 6 (V+): Si no te confundes y le entras por donde es... una gozada. Muy vertical y con canto, Sucesión de pequeñas repisas para las manos, y pies pequeños pero agradecidos. Encontraremos un puente de roca (que es mejor saltarse si hemos hecho reunión en los bolts), y dos clavos. A la derecha se ven algunos clavos más, pero pertenecen la Gau-Txori. Si alguien quiere apretar un poco más por la izquierda sube una linea de bolts, por un diedro ciego hiper-técnico y estético, pero seguro que más duro, pudiendo una vez terminado este unirse de nuevo a la vía. Reunión de un clavo y un bolt.

A la izquierda el diedro de marras.

Largo 7 (V+): La misma tónica que el anterior, pero ligeramente más apretón. A lo largo de este se pueden ver algunas fisuras paralelas perfectas, donde los Totem cams quedan que ni pintados!!! Reunión en la cima, en el bloque que más os guste, que la verdad es que algunos dan un poco miedo.

Buenas fisuras

Descenso: Andar hacia la izquierda y bordear hasta llegar a una antigua instalación de carga de una vieja cantera desde donde en dos rápeles estaremos en el suelo. El primero de 50 metros y el segundo de apenas 30 metros. Observad el detalle curioso de donde se monta el rápel.

Preparando el rapel

Tinglado

Mario rapelando

En fin una vía buenísima con mayúsculas, de grado no muy ajustado, y cuya exposicion es cero patatero, no dejar de hacerla!!!